Que faire lors d'une première visite de Berlin?

Berlin, la capitale allemande, est réputée pour sa grande richesse culturelle. Ses nombreux musées traitant d'histoire, d'art ou encore d'ethnologie, constituent de véritables merveilles. De plus, ici les monuments prestigieux de Berlin côtoient les nombreux établissements de luxe, les restaurants et les bars… un mélange architectural remarquable qui fait de Berlin une ville tout à fait charmante.

Si vous voyagez à Berlin pour la première fois, voici quelques idées de sorties à faire - si vous souhiatez un programme plus fourni, vou pouvez vous référer à nore suggestion de visite de Berlin en 3 heures.

Découvrez l'île aux musées

L'île aux musées, qui se trouve dans le quartier Mitte sur Spree, est un site inscrit au patrimoine de l'UNESCO qui regroupe de nombreux musées.

Visitez par exemple le musée de Bode et son incroyable collection de sculptures allemandes. Ce musée abrite également une zone entièrement dédiée à l'Art byzantin, mais aussi une autre qui cache près de 500 000 médailles.

Découvrez également l'ancienne Galerie Nationale où sont exposées de nombreuses peintures allemandes et d’impressionnistes français.

Rendez-vous au dôme du Reichstag le soir

Ce monument compte parmi les plus importantes attractions touristiques de Berlin. Il n’est donc pas impossible d’y voir de longues files d'attente en journée. Si vous voulez visiter le dôme dans le calme et à l’abri de la foule, privilégiez la visite de nuit, le Reichstag ne fermant qu’à minuit.

Les parcs et jardins berlinois

À Berlin, vous pourrez profiter de ses divers parcs et jardins pour vous offrir une petite « pause verte ».

Visitez par exemple le parc Tiergarten qui se trouve en plein centre de Berlin, et découvrez le jardin botanique le plus vaste de toute l’Europe et son incroyable serre renfermant d’imposants bambous géants. N’hésitez-pas non plus à vous promener à pied, à vélo ou VTT au Parc Victoria. Ce dernier se trouve sur la colline la plus élevée de Berlin et donne une magnifique vue sur la ville.

Traversez la ville de Berlin à bord du bus 100

À faire surtout si vous ne passez qu’un court séjour à Berlin alors que vous souhaitez voir les principaux monuments de la ville. Cette ligne de bus vous permettra de découvrir Berlin d’ouest en Est et de voir certains de ses monuments. C’est le meilleur moyen de découvrir la ville, ou du moins en avoir un bref aperçu, sans trop dépenser d’énergie et d’argent.

Article écrit par NadègeRb
Photo credit: dalbera / Foter.com / CC BY

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Les 5 meilleurs Marchés de Noël à Berlin - 2013

Berlin a les plus beaux marchés de Noël, et si c'est le Berliner Morgenpost qui le dit, alors ce ne peut être que vrai ! Le Glühwein, le chocolat chaud, les patinoires gratuites avec les gosses qui s'éclatent la tronche dessus, les faux Pères noël dans des chars en plastique, la musique assourdissante, les langos trop gras, les tartiflettes trop chaudes, les Wurste trop grasses, les gaufres cgluantes de Nutella, les Berlinois agglutinés autour des chauffages d'extérieur, les lampions de milles couleurs éclaboussant la neige blanche de flaque de lumières colorées... Les marchés de Noël berlinois sont magiques, féériques, et définitivement un must lors d'un séjour hivernal à Berlin

Rainbow Berlin vous a concocté sa liste Top 5 des marchés de Noël de Berlin à ne pas rater lors de votre visite de la capitale allemande.

Gendarmenmarkt: le marché de noël le plus authentique

Le WeihnachtZauber Gendarmenmarkt est le plus connu des marchés de noël de Berlin. Et pour cause! Niché entre la cathédrale allemande et la cathédrale française, ce marché de noël berlinois propose, pour des frais d'entrée de 1 euros seulement, un petit coin de magie noëlesque qui sent bon le cochon grillé et le Glühwein. On apprécie notamment l'absence de Made in China: ses stands de produits artisanaux, de jouets en bois et de confitures aux goûts de fleurs faites maison, alterne avec les vendeurs de Glühwein, de raclette et de französische crêpes; une partie du marché de Noël de Gendarmenmarkt est couverte si jamais il fait trop froid dehors et beaucoup d'artistes y exposent leurs oeuvres (après, on aime ou on n'aime pas...). Une scène au milieu du marché de noël, devant la fameuse Konzerthaus de Berlin, fait des animations dès 14 heures: chanteurs d'opéra, chorale de noël, acrobates, one (wo)man show... la programmation est vaste ! Et ça change des playlistes ringardes et/ou entêtantes des autres marchés de Noël !

Infos pratiques 2013 - Marché de Noël de Gendarmenmarkt

Ouverture: 25 Novembre au 31 Décembre - de 11h à 22h; veille de Noël de 11h à 18h et veille de nouvel an de 11h à 1h

Entrée gratuite de 11h à 14h

Accès: Stadmitte (U2 et U6)

Rote Rathaus: le marché de Noël qui a la patinoire la plus chouette

Au pied de la Rote Rathaus, à deux pas de la fameuse Tour de Télé (Fernsehturm), emblème de Berlin, se trouve un des plus chouettes marché de Noël berlinois de Mitte. Si on y trouve quand même beaucoup de stands Made In China, beaucoup de locaux viennent aussi y vendre des produits originaux, régionaux ou bio. J'aime beaucoup, près de l'entrée Est (au pied de la Fernsehturm), ce marchand berlinois qui vend des casse tête en bois. J'y suis restée plantée deux heures, sous la neige, à essayer d'en résoudre un (pas réussi...) La raison pour laquelle ce marché de noël berlinois est en deuxième place de mon top 5 est surtout à cause de la patinoire, en son milieu. Installée autour de la Fontaine de Neptune (Neptunebrunnen), vous patinez à la lumière des néons de Noël de la grande roue attenante, avec en paysage, la Fernsehturm (classe!), la Rote Rathaus (super-classe) et le Dom de Berlin (méga-super-classe !).
Le Père Noël passe avec son traineau et dans les airs toutes les deux heures, tiré par ses rennes (et deux gros câbles) pour souhaiter un joyeux noël aux petits et aux grands (et accessoirement, nous conseiller d'acheter et de consommer les merveilleux produits présents sur ce marché de noël)

Autre avantage: à deux pas vers l'est, soit 5 minutes à pieds, vous trouverez deux autres marchés de Noël berlinois, au cas où celui-ci serait trop ennuyant - un sur l'Alexander Platz, très touristique et peu extraordinaire et un autre près du centre commercial d'Alexa, surtout faits d'attractions de fête foraine.

Infos pratiques 2013 - Marché de Noël Rote Rathaus

Ouverture: du 25 Noembre au 29 Décembre; Lun-Ven 12h à 22h; Sam-Dim de 11h à 22h; 24 et 25 Décembre de 11h à 22h; fermé le nouvel an

Accès: Klosterstr. U2; Alexanderplatz U5, U8, S5, S7, S75; Alexanderplatz Bhf/Gontardstr. M2, M4, M5, M6

Schloss Charlottenburg: le marché de Noël le plus féérique

Pour les habitués du blog Rainbow Berlin, vous êtes au courant de notre légère aversion envers Charlottenburg, que l'on trouve ennuyant et trop calme. Cependant, comme toute chose, il existe des exceptions à la règle. Le marché de noël berlinois du château de Charlottenburg est une des exceptions à la règle. L'endroit est féérique: près de 250 stands et entreprises participent à la transformation radicale de la cour du château de Charlottenburg et des zones attenantes du Schloss. Le château, un peu vide, un peu austère en temps normal, se retrouve entouré de vie, de voix, de chants et de gens. Le marché de Noël de Charlottenburg s'étend sur plusieurs kilomètres, dans un ensemble festif et lumineux. Un manège historique, des stands d'artisanat, un carrousel à chevaux et des balançoires, ainsi qu'un programme spécialement adapté pour toute la famille, ajoutent au tout une petit pointe des Noël d'antan.

Infos pratiques 2013 - Marché de Noël du Château Charlottenburg

Ouverture: du 25 Novembre au 26 Décembre - Lun-Jeu de 14h à 22h; Ven-Dim de 12h à 22h; 24 et 25 Décembre, de 12h à 20h
Accès: Schloss Charlottenburg, bus 309 et M45

Opernpalais: le marché de Noël nostalgique

Au milieu de la Unter den Linden, à mi chemin entre la Fernsehturm et la Brandenburger, juste en face du Deutsche Historische Museum, s'installe tous les ans ce petit écrin noëlesque. Ambiance romantique garantie dès votre arrivée dans le marché de Noël de l'Opernpalais: vous entrez sous une voute décorée d'autant de petites lampes que d'étoiles dans le ciel; vous mangez une Wurste dans la lumière vacillante des brûleurs en aciers; vous respirez l'odeur des marrons chauds et des amandes torréfiées; vous achetez vos cadeaux de Noël à d'authentiques artisans allemands. Un  lieu charmant et plein de nostalgie pour se balader et faire une pause lors d'une visite de Mitte.

Infos pratiques 2013 - Marché de Noël Opernpalais Mitte

Ouverture: du 25 Novembre au 26 Décembre - tous les jours de 11h30 à 21h
Accès: Stadtoper bus 100, 200, TXL

Spandau: le marché de Noël très excentré

Alors ok, ce marché de Noël est genre, à l'autre bout du monde. Tout tout à l'ouest, même bien plus loin que Charlottenburg, c'est dire ! Mais le marché de Noël berlinois de Spandau a beau être loin, il vaut le coup de prendre le S-Bahn, si vous restez suffisamment longtemps à Berlin. Installé dans la vieille ville entre l'église Saint Nicolas (un nom parfait pour a période de Noël) et la Carl-Schurz-Straße, il est le marché de Noël le plus grand de la capitale allemande. Plus de 400 étals, excusez-moi du peu ! Bien évidemment, quelques machins made in China, mais aussi beaucoup de sucreries et douceurs, de stand de boisson (aaaah le Glühwein !) une grande roue, des produits locaux, des artistes de rue qui jouent, dansent, chantent et font des acrobaties dans la neige (sans avoir l'air d'avoir froid !), des artisans, des jouets en bois, les étals de bon Käse des montagnes... bref, la panoplie complète du parfait marché de noël berlinois. A ajouter qu'à l'instar de Gendarmenmarkt, le marché de noël berlinois de Spandau a une scène en son milieu, avec des animations toute la journée avec un programme spécial famille le mercredi !

Infos pratiques 2013 - Marché de Noël de Spandau

Ouverture: du 25 Novembre au 26 Décembre - Lun-Jeu de 14h à 22h; Ven-Dim de 12h à 22h; 24 et 25 Décembre, de 12h à 20h
Accès: Spandau, S7

Et vous, quel est votre marché de noël préféré?

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Se balader à Marzahn - et pourquoi pas?

Marzahn, ce quartier au nord est de Berlin, à quelques encablures du ring berlinois, a mauvaise réputation: repère de nazis, racisme, homophobie, pauvreté, chômage endémique... Quasiment aucun Berlinois n'y met les pieds en dehors des habitants de Marzahn - et encore moins les non-berlinois; autant dire que Marzhan n'existe absolument pas pour les guides de visite, même les plus insolites!

Alors quand j'ai proposé à ma moitié, après l'échec de l'exploration urbaine du cinéma abandonné de Sojus, d'aller à la découverte de ce quartier de Berlin peu connu, l'accueil a été moyen. Mais vu que c'était aller à Marzahn ou faire du reste de sa journée un enfer, la décision a été vite prise.

Loin des clichés véhiculés, j'ai été surprise par cette visite impromptue et j'espère bien vous communiquer mon enthousiasme pour mon nouveau terrain de jeu urbain.

Un projet urbain révolutionnaire et moderne

Marzahn est un quartier berlinois sorti des champs dans la fin des années 70. Le but de ce projet d'aménagement urbain était ambitieux:

faire de Marzahn un modèle de la politique de la RDA en fournissant une qualité de vie exemplaire à 100 000 camarades chanceux. Constitué comme centre de vie, chaque détail fût pensé: électricité courante, circuit de chauffage et d'eau chaude, crèches et écoles, centre commerciaux, supermarchés, usines où travailler... toute une vie à portée de main pour les habitants des 62 000 appartements qui sortirent de terre entre 1977 et 1981.

L'architecture des bâtiments y est très typique de cette époque et vous transporte dès la plateforme du S-Bahn 7 dans la période la plus faste de la RDA: de chaque coté de la Marzahner Promenade, de grands bâtiments blancs, très carrés, d'une vingtaine d'étages, avec leurs petits balcons et leurs gigantesques parking pleins à leurs pieds, sont alignés de façon géométrique et parfaite. Ces immeubles, sans originalité ni signe particulier, se décuplent presque à l'infini. 

Sur la gauche, le EastGate Einkaufshalle, le centre commercial dont la salle de cinéma fût une des raisons de la fermeture du Sojus, étale toute sa modernité au milieu des immeubles aux petits airs surannés. La Marzahner Promenade rejoint bientôt la fameuse Landsberger Allee, une des avenues les plus longues de Berlin: plus de 10 km de long, de l'Alexander Platz à l'extrème Est de Marzahn. Une avenue très communiste: très large, bordée d'arbres menus mais parfaitement espacés et alignés, avec, en son centre, les rails du tram, elle fût, à l'instar de la Karl Marx Allee, construite pour pouvoir laisser passer, si nécessaire, troupes et tanks.

L'impression générale qui se dégage, c'est celui de l'immensité. Rien, dans ce quartier de Marzahn, ne fût fait en petit. 

Le vieux centre médiéval de Marzhan préservé

Avant la construction de ces grandes barres d'immeubles toutes semblables, Marzahn n'était qu'un petit village entouré de champs. Il est difficile de s'imaginer, en remontant la gigantesque Landsberger Allee, ce petit hameau, ses quelques cheminées, son relief plat sur lequel poussaient quelques graines.

Difficile? Non, pas tellement en fait. Car sur la droite de la Landsberger Alle s'ouvre bientôt une petite rue, la Alte Marzhan. Et là, surprise: lampadaire à l'ancienne, rue pavée, petites maisonnettes en pierre, avec petit jardin, volailles et potager, le out regroupé autour d'une petite place, avec vieille église et deux carrés de pelouse, où, à la faveur d'un rayon de soleil, quelques crocus ont décidé de sortir le nez de terre, on tombe sur le Vieux Marzahn, sur ce village médiéval installé ici depuis l'an 1300. On passe, en trois pas, de l'immensité de l'architecture communiste des années 70 à un petit village typique et modeste. Les vrombissements des voitures remontant la grande artère toute proche meurent et c'est un calme de campagne (tout relatif, certes) qui nous accueille. La claque. Le changement est surprenant.

Autre différence: les odeurs. Si dans la Landsberger Allee, ça sent la neige fondue et les pots d'échappement, dans la Alt Marzahn, ça sent plutôt la ferme et la terre humide. Pour cause, au bout de la rue, derrière l'église, se trouve la Kinderbauerhof de Marzahn: la ferme éducative où s'ébattent moutons, chèvre et oies et qui font la joie des petits berlinois s'agrippant aux grillages mouillés. L'association berlinoise qui entretient le lieu a pensé à tous les détails: machines agricoles et bottes de paille sont entreposés en pleine rue, entre deux aires de jeux pour enfants. Le tout est surplombé d'un vieux moulin restauré, rappelant le passé agricole du quartier. 

La réalité sociale de Marzahn

Visiter Marzahn ne doit pas faire oublier la réalité sociale de ce quartier berlinois. Frappé de plein fouet après la réunification par le chômage et la perte d'allocations, ce sont plus de 35 000 berlinois qui ont fuit ce quartier qui les avait vu grandir pour tenter leur chance à l'Ouest.

Aujourd'hui encore, Marzahn porte les stigmates de cette crise qu'elle a traversé (et traverse toujours). A l'oeil attentif, il est aisé de voir que les bâtiments auraient besoin d'un bon ravalement de façade, que les voitures stationnées sur les parkings ne sont pas toutes récentes, les petites annonces pour des demandes et des offres de travail précaire sont plus nombreuses que dans les autres quartiers de Berlin. Certaines barres d'immeuble sont complètement vides de toute vie et des gens usés attendent aux stations de Tram. On sent que le tissu social s'est relâché ici. 

Pas étonnant que la colère gronde, dans Marzahn, et que les thèses des partis d'extrème droite y trouvent un écho favorable.

Pour finir, nous sommes rentrés avec le M6, qui remonte toute la Landsbarger Allee jusqu'à Alexander Platz. Une balade intrigante, où les paysages urbains se sont mués des grandes barres d'immeubles pauvres aux Alte Gebäude gentrifiés.

Visiter Marzahn

Point de départ: la station de S-Bahn Berlin-Marzahn.
Remontez la Marzahner Promenade en laissant l'EastGate sur la gauche.
Rejoignez la Landsberger Allee et suivez cette grande artère jusquà la petite route pavée de Alte
Marzahn.
Baladez vous ensuite dans la peie vile médiévale de Marzahn et passez voir la Kinderbauernhaf et le viux Moulin.
De là, redescendez la Allee der Kosmonauten au milieu des lignes architecturales de la RDA, et ce jusqu'à la Hélène-Weignel-Platz et son cinéma berlinois abandonné, le Sojus.
Rejoignez la Märkische Allee et remontez là jusqu'à votre point de départ.
Prenez le M6 pour rentrer et regardez la ville changer un peu plus à chaque station et se gentrifier doucement mais rapidement au fur et à mesure que vous approchez d'Alexander Platz.

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L'Allemagne, le trou noir de la carte bancaire

Je me suis encore faite avoir il y a quelques jours au Netto d'Alexander Platz, avec mon caddie chargé de mes courses pour les trois semaines à venir. A la caisse, tout en essayant de charger mes sacs le plus vite possible, j'ai tendu ma carte bancaire. Inconsciente que je suis ! La caissière m'a regardé avec lassitude: "Wir akzeptieren keine Kreditkarten" Ah ouais, c'est vrai...

Il n'y a peut-être que le Rhin qui sépare la France de l'Allemagne, mais tout un gouffre en ce qui concerne les moyens de paiements: cartes bancaires, espères, EC, cartes de crédit... le blog de Rainbow Berlin vous donne toutes les clefs pour savoir comment payer en Allemagne !

Les Allemands et la peur de la carte bancaire

Le règne du Bargeld: en Allemagne, on paye en espèces !

Hé oui, les Allemands ne sont pas des habitués des cartes bancaires. Quand je dis "carte bancaire", j'entends évidemment le genre Visa, ou Mastercard, très répandues en France, pour toute sorte d'achats: du boulanger à la grande surface, les commerçants français sont très bien équipés en terminaux bancaires. Tout le contraire de l'Allemagne, où même les géants de l'industrie, à l'instar de l'enseigne suédoise Ikea, des leaders discount Lidl et Netto, et même de Saturn, spécialiste européen de la vente de matériel électronique et électroménagers (de gros montants d'achat quand même !), refusent purement et simplement les cartes bancaires.

Avec un peu de chance, la caissière vous invite "gentiment" (important les guillemets, les caissières allemandes sont rarement sympathiques) (ou le caissier, hein, y'a des mecs qui bossent là aussi) vous invite donc à laisser vos produits à la caisse et à revenir avec des euros; des sonnants et trébuchants et pas des virtuels. Encore avec un peu de chance, le magasin a judicieusement placé un distributeur de billets dans son hall d’entrée (ce qui est rarement le cas), ce qui vous évitera de courir partout pour trouver un guichet automatique de retrait (parce qu'on est tous pareils, on fait nos courses à la dernière minutes, et faudrait pas que le magasin ferme avant qu'on revienne - en panne de bière tout le week-end, quelle horreur!).

Pourquoi les Allemands n'aiment pas les cartes bancaires?

- C'est culturel; les Allemands aiment payer par grosse coupure (même leur voiture...°. Le billet de 500 euros a d'ailleurs spécialement été créée pour eux.

- L'acquisition des terminaux de paiement bancaire sont chers, surtout pour les petits commerces.

- Les commerçants allemands perdent 3% de leur marge, et ils n'aiment pas ça. Si vous payez en carte bancaire, vous êtes mal considéré.

- Les Allemands n'ont pas confiance dans les cartes bancaires concernant la sécurité de leurs informations confidentielles.

A Berlin, il va falloir ainsi vous habituer à disposer d'argent liquide dans votre porte-monnaie, que vous restiez pour un court séjour, ou pour plus longtemps.

Alors comment payer Outre-Rhin, bon sang?

En Allemagne, on ne paye pas qu'en Bargeld (espèces). Même ce moyen de paiement est le plus répandu, il existe des solutions alternatives. 

La EC-Karte, la carte bancaire à l'allemande

Si vous êtes en Allemagne pour une durée assez longue et que vous ouvrez un compte bancaire allemand, votre banque allemande vous fournira surement une EC-Karte, souvent incluse dans les frais de gestion.

Cette carte, typiquement allemande, cumule la fonction de carte de retrait et de carte de paiement MAIS ce n'est PAS une carte de crédit. Et oui, à la différence de la carte bancaire française, la EC-Karte fonctionne par système d'autorisation de prélèvement sur le compte auquel elle est associée et le montant est prélevé immédiatement.

A l'instar de votre carte bancaire française, le paiement se fera suite à la composition de votre code secret sur le terminal de prélèvement; alternativement, une signature peut tout simplement vous être demandée, mais cette technique est de plus en plus marginale.

Nombreux sont les magasins, restaurants, bars, hôtels, boîtes de nuits... qui acceptent les paiements par EC-Karte. Le signe EC/Maestro est affiché à l’entrée du magasin, facile à repérer.

Mais attention: les retraits au guichet automatique sont payants en dehors de ceux de votre banque ou du réseau de votre banque. Par exemple, moi, je paye 4,99 euros à chaque retrait dans un Geldautomate de la Sparkasse.

La Geldkarte

La Geldkarte, c'est le Moneo allemand. Autant dire que ça a autant de succès Outre-Rhin qu'en France. Train, ticket de métro, distributeur de cigarettes... la Geldkarte avait pour but de simplifier le paiement en Allemagne et de rendre caduc la culture du paiement en espèce. Son introduction sur le marché allemand a tellement été un désastre que certaines banques se sont retirées du programme depuis.

La méfiance envers les Geldkarte vient aussi du fait qu'en cas de vol, il n'y a ni assurance, ni remboursement - ennuyant quand on pense que le montant max qu'on peut y stocker est de 200 euros.

Votre carte française

Comme dit, votre carte bancaire française ne vous servira qu'a retirer de l'argent aux distributeurs automatiques, car elle est vraiment très peu acceptée dans les magasins.

Il est parfois plus avantageux d'utiliser une carte bancaire française en Allemagne. Nombre de cartes bancaires française inclus le retrait sans frais dans la zone Euro - alors que l'EC-Karte demande des frais de retrait à certains guichets, même en Allemagne.

Les cartes de crédit allemandes

Mastercard, Visa, Eurocard... essayent de s'implanter Outre-Rhin. Mais le marché est morcelé: entre le refus des Allemands de laisser tomber leurs habitudes le paiement par espèces ou EC-Karte et le fait que chaque banque propose sa carte de crédit avec une gamme complexe de conditions (payantes bien sûr), rien n'est fait pour faciliter son utilisation.

Internet et l'évolution des mentalités.

Avec Internet, la possession d'une carte bancaire se généralise un peu plus en Allemagne et participe à. Immédiat, le paiement est sécurisé grâce à un système de vérification de l'identité du possesseur, ce qui rassure les vendeurs sur internet quant à la solvabilité de leurs clients. Ce qui laisse espérer que la carte bancaire se généralise et devienne banale en Allemagne. Payer ma Currywurst avec une carte bancaire... le rêve !

Je vous ferai un topo plus tard sur les différents moyens de payer sur internet en Allemagne, car là encore, les Allemands brillent par leur singularité (et usent des noms barbares)

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La Semaine du Film Français à Berlin Edition 2012

C'est reparti pour un tour ! La Semaine du Film Français de Berlin démarre demain, le 29 novembre 2012 et jusqu'au 5 Décembre.

Crée en 2000 à l'initiative de l'institut Français, la Semaine du Film Français de Berlin est un festival non compétitif qui présente une trentaine de films, dont une quinzaine d'avant-première, en présence des acteurs et des réalisateurs. Les films n'ont pas à être Français à proprement parler, mais francophones. Du coup, dans la liste, vous retrouvez aussi des films en provenance de Québec, de Belgique et de Suisse.

Cette année est un peu spéciale pour le festival, puisqu'il s'inscrit dans le 50ième anniversaire du Traité de Versailles. 

Intéressé? Alors place aux infos pratiques ! 

Comme à l'habitude, n'hésitez pas à partager vos retours d'expérience sur la Semaine du Film Français de Berlin dans les commentaires, sur notre facebook, ou notre twitter !

Programmation de la Semaine du Film Français de Berlin

Pour voir toute la programmation, jour par jour, par cinéma, vous pouvez vous rendre sur la page très bien faite du site internet de la Semaine du Film Français à Berlin.

En attendant, voici la liste complète des films français que vous pourrez voir cette semaine à Berlin. Pour avoir plus d'infos sur les films, cliquez tout simplement sur le lien à côté de la photo.

• 2 ou 3 choses que je sais d’elle
• Adieu Berthe - L’Enterrement de mémé
• Après mai
• Avanti
• Bowling
• Camille redouble
• Cloclo
• Crazy Horse
• Dans Paris
  
  
• De rouille et d’os
• Entre nos mains
• Holy Motors
  
  
• Jaurès
• Jean de la Lune
• La Frontière de l’aube
• Laurence Anyways
• Le Tableau
• Les Saveurs du palais
• Populaire
• Quelque part quelqu’un
• Tango libre
• Un heureux événement
• Un poison violent
• Zazie dans le métro
  
  

Cinémas participants à la Semaine du Film Français de Berlin

Où voir un film français pendant la Semaine du Film Français de Berlin? Rainbow Berlin vous dit tout !

Cinéma Paris

Adresse: Kurfürstendamm 211, 10719 Berlin
Tel.: 030 881 31 19
Prix: entre 9€ et 8€ - Matinées à 4 €
S'y rendre: U1 Uhlandstraße, U3+BUS Uhlandstraße, S+BUS Savignyplatz
Plus d'infos sur la programmation

Filmtheater Am Friedrichshain

Adresse: Bötzowstraße 1, 10407 Berlin
Tel.: 030 428 451 88
Prix: entre 9€ et 8€ - Matinées à 4 €
S'y rendre: Bus 200 Bötzowstrasse, M4 Am Friedrichshain, M10 Arnswalder Platz
Plus d'infos sur la programmation

Rollberg

Adresse: Rollbergstraße 70, 12049 Berlin
Tel.: 030627 046 45
Prix: entre 9€ et 8€
S'y rendre: U8 Boddinstrasse
Plus d'infos sur la programmation

Institut Français Berlin

Adresse: Kurfürstendamm 211, 10719 Berlin
Tel. : 030885 902 0
Prix: 3€
S'y rendre: U1 Uhlandstraße, U3+BUS Uhlandstraße, S+BUS Savignyplatz
Plus d'infos sur la programmation

Kino International

Adresse: Karl-Marx-Allee 33, 10178 Berlin
Tel.: 030 24 75 60 11
Prix: entre 9€ et 8€
S'y rendre: U Schillingstraße, S+U Alexanderplatz, S+U Jannowitzbrücke
Plus d'infos sur la programmation

Kino Arsenal

Adresse : Potsdamer Straße 2, 10785 Berlin
Tel.: 030 26 955 100
Prix : 6,5 € / Membres 4,5 €
S'y rendre : S+U Potsdamer Platz, bus M41, M48, M85, 200, 347
Plus d'infos sur la programmation

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Le mémorial et cimetière russe de Treptower Park

Le mémorial russe de Treptower Park, ce grand ignoré

Le mémorial russe de Treptower Park est un grand ignoré des guides de Berlin. Le Routard lui consacre exactement 19 mots dans son édition de 2012, c'est à dire rien. 

Preuve sur place: là où Berlin est envahi d'hordes de touristes français, espagnols et anglais, les touristes qu'on y croisent sont exclusivement russes ! Et ils posent fiers, devant l'architecture très soviétique et très imposante du lieu.

Moi et ma moitié, on est tombé dessus complètement par hasard, simplement parce qu'on voulait voir ce qu'il y avait de l'autre côté de la Puschkinallee. Bah voilà, y avait ça!

Pourtant, ce mémorial est très important - en plus d'être imposant - et mérite certainement une petite visite. Rainbow Berlin vous emmène voir ce Berlin inconnu des guides, hors des sentiers battus, avec des photos aux couleurs de l'automne. Les images du mémorial russe de Treptower Park datent du début d'Octobre. N'allez pas croire qu'il fait encore beau en plein Novembre, hein! (parce que non, il fait super moche maintenant, en fait, mais genre vraiment quoi)

Lieu de mémoire mais aussi cimetière militaire

Construit par l'Armée Rouge au sortir de la guerre, le mémorial soviétique de Treptower Park fût officiellement ouvert le 8 mai 1949, soit 4 ans après la guerre, sur l'ancien terrain de sports et de jeux de Treptower Parl.

Ce mémorial de 10 hectares (ils ont le sens de la grandeur, les Russes) commémore non seulement la victoire de l'URSS contre le national socialisme, mais il est aussi un cimetière. Il rend particulièrement hommage aux soldats de l'Armée Rouge tombés pendant la bataille de Berlin de mai 1945. Sur les stèles que vous pouvez voir au centre de la photo ci-dessous, reposent les sépultures de 4800 soldats russes sur les 80000 tombés durant la Bataille de Berlin. Les deux rangées de huit sarcophages représentent les seize républiques qui à l'époque constituaient l'Union soviétique. Ce lieu, en tant que cimetière militaire, est soumis à la convention de Genève.   

La construction du mémorial a fait l'objet d'un concours organisé par l'Armée d'occupation soviétique dès l'année 1946. Trente-trois projets au total furent soumis. A se demander si les Russes n'avaient pas d'autres trucs à faire après la victoire. Par exemple, encadrer le retour de la population berlinoise dans leurs "foyers" sans trop de heurts et assurer l'approvisionnement en nourriture et eau potable. Par exemple. 

Ce lieu restera jusque dans les années 50 le mémorial le plus grand au monde en mémoire des soldats de l'Armée Rouge tombés au combat, d'où, je suppose sa popularité parmi les visiteurs Russes. Sous la RDA, il est le mémorial le plus important et le plus grand du pays, et voit s'organiser nombres célébrations et commémorations militaires, qui continue d'ailleurs pour nombre d'entre elles après la réunification de l'Allemagne. Le président Poutine s'y est même rendu le 16 juin 2000.

Suite à la chute du mur de Berlin, et comme beaucoup de lieux dans Berlin Est, le lieu fût vandalisé et couvert de slogans anti-russes, notamment la statue du soldat russe, que vous pouvez voir sur la photo ci-dessous. Sa restauration en 2003 fût effectuée sur l'île de Rügen (on s'en fiche, mais ça se place toujours dans un diner mondain, hein). Cette statue représente le libérateur dans la figure du soldat russe, épée en main, foulant à ses pieds la croix gammée brisée. Il tient dans ses bras un enfant innocent (et replet), symbole du peuple pouvant maintenant espérer un avenir meilleur maintenant que la terreur nazie est tombée. Depuis 1995, une manifestation annuelle anti-fascisme est organisée par le Bund der Antifaschisten Treptow e.V.

Tout ça, ça m'a donné envie de réécouter les Coeurs de l'Armée Rouge... !

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Voir les incontournables de Berlin en 3 heures

Passer à côté des bâtiments historiques les plus importants d'une ville, c'est dommage.
Que ça vous prenne tout votre temps, à courir ici et là, et voir ceci et voir celà... c'est dommage aussi!

Rainbow Berlin vous présente l'itinéraire idéal pour que vous ne perdiez pas de temps et puissiez voir tous les classiques berlinois à ne pas rater en moins de 3 heures ... avec restau de sushi par cher et très berlinois à la clef.

Alors, merci qui ?

Comme d'habitude, vos commentaires sur cet itinéraire sont les bienvenus !

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Ce trajet est réversible. Vous pouvez en effet le démarrer de la Potsdamer Platz, si le cœur vous en dit.

Mais bon, finir près de Potsdamer Platz vous permet d’aller manger dans un très bon restaurant de sushis, très berlinois et sans touristes. Alors ?

Point de départ : la Tour de la Télé

Emblème de Berlin, la Tour de la Télé a été érigée dans l’ancien Berlin est. Admirez la d'en bas, comme je préfère le faire. Ou montez à son sommet; en réservant vos places en avance ici, vous éviterez la longue file d'attente et ferez des économies sur le ticket.

Pour en lire plus sur la tour de la télé de Berlin, vous pouvez toujours vous rendre ici.

Etape 1 : la Fontaine de Neptune

Arrêtez-vous près de la Fontaine de Neptune facilement reconnaissable en face de la Rote Rathaus, et admirez cet emblème de la splendeur de l'ère wilhelminienne. Elle fut réalisée en 1891 par Begas. Guillaume II en fit cadeau à la ville par la suite. Le bassin est entouré de quatre nues symbolisant le Rhin, l'Elbe, l'Oder et la Vistule. De fin novembre à début janvier, une patinoire est installée tout autour du bassin. Location des patins : 4€, sans limite de temps ; utilisation de la patinoire gratuite.

Etape 2 :  la Rote Rathaus

La Rote Rathaus est l’hôtel de ville de Berlin. Siège du maire-gouverneur et de son gouvernement (le Sénat de Berlin), son nom vient des couleurs des briques du bâtiment.

Etape 3 : L’île aux Musées et le Berliner Dom

La cathédrale berlinoise, créée à la fin du XIXième - début du XXième siècle, a été construite sur ordre de l'empereur  Guillaume II; il voulait une cathédrale digne de la grandeur de la capitale impériale pour l'église Luthérienne. C’est fait. Visite de l’intérieur pour 5€ si vous le souhaitez, mais il n’y a pas grand chose d’intéressant à y voir.

Baladez vous ensuite dans l’île aux Musées où il y a… des musées - si si !

Créée à l'initiative du roi Frédéric-Guillaume III au début du xixe siècle sur la Fischerinsel (l'île au Pêcheur), on y trouve les musées d'état les plus importants d'Allemagne. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1999, l'île aux Musées témoigne d'un siècle de politique culturelle qui a abouti à la constitution d'une des plus riches collections d'œuvres d'art au monde. Des artistes de rue jouent souvent du violon sous les arcades donnant à vos déambulations des airs poétiques.

Etape 4 : la Humbolt Box

Bâtiment hideux qui collecte de l'argent pour faire reconstruire le Palais de Berlin. Pour l'instant, à cet endroit, il n'y a que de la pelouse et les travaux pour l'extension de la ligne 5 du métro. Le 28 Octobre, c’est là que se sont déroulées une partie des festivités du 775ième anniversaire de Berlin.

Commencez à remonter la fameuse rue Unter den Linden.

Etape 5 : Bebelplatz

Les gens, souvent, ne font pas tellement attention à cette place. D’autant qu’en ce moment, il y a les travaux de la ligne 5 (oui, ici aussi) et la rénovation du Staatsoper. Donc, ça passe un peu inaperçu et c’est dommage. Admirez les bâtiments qui ont fait l’histoire de Berlin dont l'Université Humboldt et la cathédrale St Hedwig. Mais surtout, allez voir la Versunkene Bibliothek : une bibliothèque vide en sous-sol, construite en mémoire du 10 mai 1933, quand 20 000 livres furent brûlés par les nazis, car considérés comme dégénérés. Certains exemplaires étaient uniques au monde.

Etape 6 : Gendarmenmarkt

Puisque vous n'êtes pas loin, faites un petit détour par Gendarmenmarkt, pour admirer l'église française et l'église allemande se faisant face à face; les deux nations sur la même place: un beau symbole de réunion franco-allemande ! L'hiver, un marché de Noël s'y installe: le WeihnachtsZauber Gendarmenmarkt. Très connu à Berlin et considéré comme l'un des plus beaux marchés de Noël, son entrée est payante (1€) et son atmosphère très particulière. A voir si vous venez entre fin Novembre et début Janvier.

Etape 7 : Les Galeries Lafayettes

Ouais, les Galeries Lafayette sont aussi à Berlin. C'est un endroit que je trouve tout sauf intéressant, mais beaucoup aiment y aller. On y retrouve exactement les mêmes produits que dans la capitale française, juste 20% plus cher. Prenez 2 photos histoire de dire que vous y étiez et partez.

Etape 8: Unter den Linden

Remontez Unter den Linden, de préférence par l'îlot central, bordé de tilleuls (d'où le nom "Linden"). Si vous êtes déjà fatigués (ou s'il pleut...)(ou les deux), prenez le bus 100, 200 ou le TXL qui remontent toute l'avenue et descendez juste avant la Porte de Brandenburg

Etape 9 : Brandenburger Tor

Ben voilà, vous y êtes ! C'est la Porte de Brandebourg, symbole, non seulement de la ville, mais aussi du pays. Hop, faites quelques photos. Et si vous êtes chanceux, il y aura probablement un groupe de rue pour jouer de la bonne musique et donner un cachet à cette petite balade sous les piliers de la porte de Brandebourg. Et pour sûr, il y aura de faux soldats russes pour que vous puissiez prendre une photo ostalgique. Ah, quand l’Histoire fait du fric, on ne s’en prive pas, hein !

Etape 10 : Le Reichtag

Le palais du Reichstag abrite le Bundestag de l’Allemagne. Construit en 1884, il était le lieu de réunion de l’Assemblée du Reich jusqu'à son incendie le 27 février 1933. Laissé à l’abandon après cet incendie, il a été rénové en 1961, sans la coupole.

Après la chute du mur de Berlin, les institutions y emménagent en 1991. Les députés allemands furent invités à apporter de la terre de leur circonscription ainsi qu'une graine pour fournir une végétation autour d'un mot « Der Bevölkerung » (À la population).

La coupole a été reconstruite en 1994.

Attention, les inscriptions pour visiter la coupole (et ça vaut le coup!) doivent se faire minimum trois jours en avance en ligne.

Si vous n’avez pas anticipé assez, vous pouvez toujours admirer l’extérieur et la façon dont l’architecte a intégré un bâtiment moderne dans une architecture néoclassique.

Etape 11 : Mémorial aux Juifs assassinés d'Europe

Ok, vous pensez qu'il y a peut-être plus gai pour une balade sur Berlin - mais ce mémorial n'est pas si triste, il est même assez sympa pour faire une partie de cache cache. Blague à part, ce lieu a été construit en souvenir des victimes juives exterminées par les nazis. Les stèles sont censées produire une atmosphère de malaise et de confusion, représentant un système supposé ordonné qui a perdu le contact avec la raison humaine. 

Etape 12 : Potsdamer Platz

Inutile de présenter ce lieu, anciennement No Man's Land et lieu de toutes les tensions Ouest/Est. Aujourd'hui, une architecture... hum... disons... intéressante. Et n'oubliez pas de jeter un coup d'oeil à la réplique de l'un des premiers feux de circulation routiers mise en service en Allemagne.

Arrivée : Finissez en beauté…

…dans un restaurant très berlinois et caché dans la Dessauer Strasse, à deux pas de la Potsdamer Platz. Au menu: nourriture asiatique et sushi à -50%. Si vous aimez le poisson cru, mais que vous avez un petit budget, foncez !

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