La semaine dernière, on a plombé l'ambiance avec un poste sur les 12 raisons de détester Berlin. Même si ces raisons sont toutes vraies, il reste quand même que Berlin, c'est plutôt une ville chouettos, l'un dans l'autre. Alors on a décidé de rétablir la balance et de vous donner, cette semaine, 12 raisons insolites d'aimer Berlin.
1. A Berlin, on peut commander des burgers dans des toilettes publiques.
2. A Berlin, l'auto école est aussi une cave à vins.
3. A Berlin on a de vraies luges en bois, comme dans les dessins animés pour dévaler les pistes de luge berlinoises.
4. A Berlin, les gens se baignent tout nu, partout, tout le temps, et on voit leur zigounette.
"On part, vous avez 5 minutes, faites vos valises !" C'est probablement l'ordre précipité qui a dû être donné à l'Ambassade d'Irak en janvier 1991, quand en pleine Guerre du Golfe, le personnel diplomatique irakien installé à Berlin a été sommé de quitter la capitale allemande dans les plus brefs délais.
Ils n'ont même pas pris la peine de ranger leurs bureaux. Près de 20 ans plus tard, les téléphones décortiqués, machines à écrire rouillés et télex en morceaux sont toujours la même place sur le bureau, ainsi que des manuels et des listes de numéros de téléphone.
Le site abandonné de l'ambassade d'Irak n'est pas le lieu à l'abandon le plus grand de Berlin, mais avec ses 5 000 hectares, il y a déjà de quoi faire en terme d'exploration urbaine ! L'endroit appartient à l'Allemagne, mais la République d'Irak dispose de "droits perpétuels et exclusifs" accordés par la RDA.
Les Irakiens, revenus en Allemagne en 2003, sont installés dans une nouvelle ambassade toute belle et toute neuve dans le quartier de Dahlem et ont d'autres chats à fouetter que de déterrer les squelettes dans les placards de leur ancien lieu d'habitation berlinois.
En attendant la décision des Irakiens sur le sort de leur ancienne ambassade à l'abandon, le lieu est infestés d'explorateurs de tout poil: chasseurs de trésors, rave party, photo shooting, street art artistes - l'ambassade abandonné d'Irak vibre de vie entre ses fantômes.
L'Irak: le premier pays non-socialiste à reconnaître la RDA.
Le bâtiment abandonné de l'ambassade d'Irak est un cube de béton préfabriqué qui porte bien son âge: construit dans le style Plattenbau, si commune à l'ère soviétique et qu'on retrouve dans l'architecture carrée du quartier de Marzahn par exemple, il s'élève au fond d'un cul-de-sac dans le quartier berlinois de Pankow.
Ses murs gris démentent son passé coloré. Car l'endroit a été le lieu de beaucoup d'événements et complots et nombreuses sont les légendes urbaines qui courent sur l'ambassade d'Irak abandonnée.
L'ambassade d'Irak a été construit en 1974, lorsque l'Irak avait de bonnes relations avec la République Démocratique d'Allemagne. Cinq ans plus tôt, l'Irak avait été le premier pays non-socialiste à reconnaître la RDA comme un Etat et cela avait permis aux deux pays de développer une amitié spéciale. Saddam Hussein a même invité Erich Honecker à Bagdad en 1980, probablement pour discuter de contrats d'armement. Il est aujourd'hui largement admis que la RDA offrait un soutien à l'Irak, notamment dans le domaine des recherches scientifiques pour le développement d'armes nucléaires et chimiques.
En 1980, deux membres du personnel de l'ambassade d'Irak ont été arrêtés dans Berlin Ouest alors qu'ils essayaient de livrer une valise d'explosifs dans le cadre d'un complot visant à tuer un groupe de dissidents kurdes lors d'un mariage. L'ambassade d'Irak de Berlin s'est de nouveau retrouvé sur la sellette en 1990 quand le magazine Junge Welt a révélé que le bâtiment irakien était utilisé pour stocker des armes et des explosifs et que des chambres au rez-de-chaussé (que vous pourrez d'ailleurs visiter) abritaient des terroristes.
Une histoire mouvementée qui s'est abruptement terminée en 1991 quand le personnel a quitté l'ambassade dans la précipitation, laissant le lieu à l'abandon et livré à ses fantômes (et ses hordes d'explorateurs de lieux abandonnés).
Les trésors de l'Ambassade d'Irak
A notre arrivée, et bien que le portail de fer blanc rouillé soit ouvert et invite à la découverte, la porte principale, elle, est scellée de façon drastique. Pas de problème, les explorateurs berlinois de tout poil ont fait leur propres passages: portes forcées, vitres cassées, murs démolis. Le chemin est donc tracé, pas besoin de se mettre à quatre pattes dans la boue ou à se tortiller à travers une fenêtre cassée comme ce fût le cas dans le dépôt de train abandonné de Pankow.
La première chose que l'on remarque quand on entre dans l'Ambassade abandonnée d'Irak, c'est l'odeur de papier moisi.
Car du papier, il y en a ! Des feuilles volantes, des piles de documents, des livrets de propagande, des fichiers, des noms, des adresses, des photos, des visages... ce sont des montagnes de vies qui gisent, éparpillées sur le sol, dans un fatras d'eau stagnante et de tâches de rouille au milieu de sofa éventrés, de chaises renversées, de bureaux ravagés, de murs noircis, d'éclats de verre. Les rideaux, sales et en lambeau, flottent nonchalamment dans la brise entrant à travers les fenêtres brisées.
La plupart de ce que les Irakiens ont laissé dans l'ambassade lors de leur départ précipité en janvier 1991est toujours là. Evidemment, après plus de 20 ans d'abandon, tous les trésors les plus précieux de l'ambassade d'Irak ont disparu. Pas la peine d'espérer ramener une photo de Saddam Hussein pour orner votre mur. Mais il y a encore de quoi faire: des lettres adressées à M. Issam Salman Al Rawi de l'ambassade d'Irak à Londres dans les bureaux du premier, des manuscrits sur la guerre Iran-Irak au sous-sol, et beaucoup de photos de soldats irakiens souriants à l'action avec leurs lance-missiles.
Des idiots ont aussi mis le feu au bâtiment abandonné à plusieurs reprises, détruisant dans les flammes, des documents historiques et intéressants (en plus de rendre l'endroit passablement dangereux...)
A une certaine époque, ces documents, pour la plupart écrits en arabe, devaient tous être rangés dans les grandes armoires mais depuis, le mobilier a été déplacé, cassé, les papiers ont été éparpillés et les machines à écrire, les fax et photocopieurs se sont vu mis en morceaux, décomposés, éventrés.
Comme dans tous les bâtiments abandonnés, les visiteurs ont laissé leur marque dans la forme d'images, de slogans et d'autres formes plus (ou moins) réfléchie art. Les bombes de peintures vides avoisinent les demandes de visa de Herr Schneider en 1967, les capsules de bières ponctuent les spots de graphe.
L'Ambassade d'Irak abandonnée, livrée à ses fantômes de la Guerre Froide, n'est plus qu'un écrin d'incertitude brillant sans éclat entre un passé mouvementé et un présent incertain.
Ambassade d'Irak abandonnée à Berlin: toutes les infos pratiques
Indice de présence policière
Selon le moment de la semaine où vous souhaitez visite l'ambassade d'Irak, le risque passe de faible à très élevé. Entouré de bureaux, avec une entrée absolument pas à l'abri des regards, les jours ouvrés, les Allemands travaillant dans le coin n'hésitent pas à rameuter la Polizei dès qu'un mec louche tourne autour de l'ambassade abandonnée. Vu l'état des lieux, je pense qu'ils en ont eu assez des fêtards et des casseurs de tout genre établissant leurs quartiers en face de leur lieu de travail.
Facteur touristique
Elevé. L'ambassade d'Irak est un des lieux incontournables pour qui aime l'exploration urbaine et la visite de lieux abandonnés. Si l'ambassade d'Irak n'a pas encore atteint l'influence et la renommée de la Eisfabrik ou de Teufelsberg, c'est que les touristes visitant Berlin sont réticents à se rendre dans le quartier éloigné de Pankow où ce trouve ce bâtiment abandonné. On croise aussi dans ces couloirs chargés d'histoire des photographes en quête d'un spot de photographie fashion et insolite. Y sont pas dérangeant, mais ils cassent l'ambiance...
Possibilité de looter?
Elevé. Même si tous les items les plus sympathiques de l'Ambassade d'Irak ont été fauchés il y a des plombes, il reste des trucs chouettos à ramener en souvenir: demandes de visa d'Allemands de l'Est, correspondances entre Irak et Allemagne, livrets de propagande etc. Les explorateurs urbains maîtrisant l'arabe sauront plus facilement identifier quels documents ont encore de la valeur.
Se rendre à l'Ambassade d'Irak abandonnée
Adresse : Tschaikowskistrasse 51 - 13156 Berlin.
Transports : Station de Tram M1, Bus 107, Bus 250 (Station Tschaikowskistrasse) // Bus 150 et 155 Station Homayerstrasse. Ou venir à pied de S2 Pankow.
Aujourd'hui, Berlinoise depuis quelques mois, elle partage avec vous son expérience des Strandbad dont elle raffole- elle est prompte à enfiler son bikini, Justine.
Vous pouvez retrouvez la Teil Eins des plages et lacs berlinois où il fait bon de se rafraichir par ces températures caniculaires ici.
Avec des températures dépassant les 30° chaque jour, qui à Berlin ne rêve pas de se prélasser le temps d’une après-midi au bord de l’eau, les pieds dans le sable fin, une bière à la main, de faire une partie de Beach Volley entre ami ou simplement de glisser au toboggan au milieu de l’eau ? De prendre quelques coups de soleil et de se dire : « Eh ouais, je vis à Berlin mais je suis bronzée comme Rihanna ! » (qui passe ses vacances dans le Sud de la France). Bon, nous au lieu de dépenser 6 000 € pour une petite pause, on dépense que 4,50€... pour les mêmes effets !
Le mot "Strandbad" (à ne pas confondre avec les StrandBAR) pourrait être traduit par plage aménagée, voire même, station balnéaire, vue la taille de certaines d'entre elles. On les retrouve au bord de presque tous les lacs berlinois. Bon, j’avoue, le concept est basique: un lac, un peu de sable, quelques petits restos à côté, des magasins de vente de matelas pneumatiques et autres gadgets pour ne pas couler et le tour est joué. Quoi que vu le nombre de mètres à faire pour ne plus avoir pied dans l’eau, le risque n’est pas énorme de couler! Mais pour nous, ô grandes âmes berlinoises, c’est l’endroit parfait en sortant du travail ou pour passer un week-end caniculaire au frais !
Wannsee Strandbad: la Côte d'Azur berlinoise
La Strandbad de Wannsee est un endroit magnifique pour se reposer ou passer une bonne après-midi entre amis. Le site est immense: près de 1 300 mètres de plage de sable fin, sur une superficie totale de 355 000 m². La Strandbad de Wannsee a été construite du début du siècle dernier, en 1907 pour être exact, dans le quartier de Nikolassee, arrondissement de Steglitz-Zehlendorf. Et cela se ressent sur son architecture un peu désuète.
Ligne S1 : direction Wannsee/Potsdam HBF arrêt S Nikolassee. Des bus passent toutes les 10 minutes ou sinon pour les plus courageux, une petite promenade en forêt d’environ 1 km pour atteindre le site.
Plage de Templin: c'est loin de Berlin, mais c'est bien
Continuant dans le sud-ouest de Berlin, il existe aussi la station balnéaire Templin situé à Potsdam, soit à une demi-heure de Berlin en S-Bahn. Cette plage donne sur la Havel, une rivière qui traverse l'ouest de Berlin du Sud au Nord. Une petite concurrente de la Spree, en quelque sorte. Située au bordure d’une forêt, la Strandbad de Templin est agréable pour y passer quelques heures de repos, bien qu'elle soit relativement loin de Berlin. C'est plus une plage où l'on vient le weekend qu'après le travail.
A la gare Potsdam HBF, un bus nous dépose directement devant la Strandbad de Templin.
Nagez au milieu de Berlin à Weißensee
En plein milieu de Pankow, à quelques minutes du fameux quartier berlinois de Prenzlauer Berg, un lac appelé Weißensee appelle les berlinois à une journée détente au bord de l’eau. Une grande fontaine au milieu de l’eau, quelques petits transat sur le sable, et encore un bon endroit où se dorer au soleil ! Attention, le bord du lac est vite plein; en début d'après-midi, il n'y a déjà presque plus de place.
Ligne de TRAM 68 : Zum Seeblick (129m du lac) / Ligne de TRAM 12/27 : Falkenberger St / Berliner Allee (432m du lac) / Ligne de TRAM 12/M13/M4 : Albertiner St (457m du lac) Et vous, vous avez des lacs préférés? N'hésitez pas à nous raconter vos coups de coeur et on vous publie sur Rainbow Berlin (méga classe, hein !)
Impossible de les manquer, à Berlin, ces tuyaux roses qui traversent la ville, suivent les allées, enjambent les rues, se tordent le long des barrières avant de replonger sous terre et ressortir à quelques mètres de là. Ces tuyaux dessinent des arabesques post-modernes fluo au milieu des sites de construction berlinois.
Mais que sont ces tuyaux, bon sang? A quoi servent-ils? Bien que j'habite depuis plus de 5 ans à Berlin, je n'ai jamais réussi à savoir le fond des choses. Toutes les légendes urbaines courent, à propos des tuyaux roses berlinois. Il suffit de taper "pink pipeline" sur internet pour voir toutes ces théories apparaitre dans les résultats de Gogole.
C'est de l'art, clament certains. C'est pour apporter le gaz de ville dans les appartements berlinois en pleine modernisation, disent les autres. C'est pour détourner la tuyauterie de l'eau potable berlinoise le temps de la réparer/rénover. C'est une espèce alien qui essaye de nous envahir et de prendre possession du môôôônde. Bref, de tout, je vous dis !
Mais j'ai trouvé ZE vérité sur ces fichus tuyaux roses berlinois!
Lors d'une visite des souterrains de Berlin avec Berliner Unterwelten, la guide nous a dévoilé la Vérité, avec un grand V, s'il vous plait, sur les tuyaux roses de Berlin.
Savez-vous que la nappe phréatique de Berlin est très haute? Vous l'aurez peut-être remarqué lors d'une visite de la capitale allemande, il suffit d'une volée de marches pour atteindre les stations souterraines du U-Bahn. Tout simplement parce qu'il est impossible de creuser les tunnels trop profondément dans le sol de Berlin; on y rencontre très rapidement de l'eau. D'autant que Berlin a été construite sur des marais. Et l'eau, ben c'est pas très cool, pour construire des bidules. Du coup, systématiquement, lors de constructions, de rénovations, de réparation, d'installation de nouveaux tuyaux et tunnels, bref à chaque fois qu'il faut creuser le sol berlinois pour faire un truc, il faut évacuer l'eau qui apparait rapidement et gène les travaux.
Les tuyaux roses de Berlin sont donc destinés à pomper l'eau du sol et à la transporter jusqu'à la rivière pour faciliter la construction. Dans le processus, l'eau berlinoise est débarrassée de toutes ses saletés via un système de filtres incorporés aux tuyaux. La boue récupérée dans les filtres sera ensuite évacuée dans les barges. Ne me demandez pas où vont les barges, je n'en sais rien. Une piste pour un prochain article?
Les tuyaux roses de Berlin sont partout !
Les tuyaux roses sont partout, mais vraiment partout ! Pas une rue n'a pas un coin de tuyaux qui traine. Cela est dû au fait que la ville a plus de 100 000 sites de constructions ouverts: de la Unter den Linden, avec l'agrandissement de la ligne 5 du U-Bahn, à la rénovation des différentes stations de S-Bahn, comme Gesundbrunnen, en passant par la construction d'un énième centre commercial inutile près de Potsdamer Platz, le tuyau rose est un invité obligatoire du paysage urbain berlinois et son réseau change au grè les travaux à entreprendre dans la ville.
Reste une question en suspens: pourquoi ces tuyaux sont dehors, en plein air, à déranger tout le monde, (et surtout les camions, nécessaires aux sites de construction)? D'autant qu'on est dans un pays à la technologie avancée, pourquoi ils n'ont pas encore trouvé le moyen d'enterrer ces machins?
Roh, allez, je vous l'ai dit quelques lignes plus haut: la nappe phréatique de Berlin est très haute, donc on ne peut pas faire passer ces tuyaux dans le sol. CQFD.
Les constructeurs en ont fait leur parti et se permettent de s'amuser un peu, en jouant sur les couleurs: traditionnellement roses à cause des conseils d'un psychologue expliquant que cette couleur plairait plus aux gens, les tuyaux se déclinent maintenant en violet, en vert, en orange... cette année, il semble que la mode soit au bleu, qui s'étale sur toute la Unter den Linden où s'est ouvert il y a peu, le chantier de la prolongation du U-Bahn 5 (et ça fiche un bazar pas possible, c'est moi qui vous le dit !).
Leur forme arrondie s'explique, elle, par des raisons climatiques: normalement, en hiver, les températures oscillent entre -10C° et -20C°. Pour éviter que les les tuyaux se fissurent trop facilement, il faut éviter un chemin rectiligne.
Finalement, c'est aussi un peu de l'Art. D'ailleurs les artistes de Street Art n'hésite pas à envahir ces supports éphémères pour en faire les leurs, vous vous en apercevrez vite lors de vos déambulations dans la ville.
Bref, en tout cas, le mystère est éclairci. Bon, ben, du coup, Berlin a un peu perdu de son mystère...
Allez, un bonus pour mes fidèles lecteurs: l'entreprise Pollems fournit Berlin en tuyaux roses depuis plus d'un siècle. On peut clairement distinguer la réserve de tuyaux roses sur Google Map !
Alors que la Gay Parade Berlinoise, de son petit nom CDS Berlin, battait son plein dans Tiergarten, j'ai décidé, cette année, de faire fi de cet habituel rendez-vous et d'aller, avec des amis, essayer les visites proposées par Alternative Tour Berlin. Nous avions de la visite d'amis londoniens qui souhaitaient voir le Street Art berlinois et qui voulaient aussi se sentir graffeurs l'espace d'un après-midi. Nous avons donc réservé pour une dizaine de personnes le Street Art Workshop, qui dure quand même 4 heures.
Voir et (re)découvrir l'Art sur les murs de Berlin
Point de rendez-vous pour le départ: l'Alexander Platz. Il fait beau et chaud, il est 12h et un bénévole de Alternative Tour Berlin se tient là, des flyers en main pour attirer les badauds. Il n'y a guère besoin: nombreux, dont nous, son ceux qui ont déjà réservé à l'avance. On paye sur place à la charmante jeune fille, on récupère notre ticket violet et on va s'asseoir au soleil en attendant le début de la visite.
En plus du Street Art Workshop, Alternative Tour Berlin propose d'autres visites - que je n'ai pas encore essayées: Subculture Berlin Tour, une visite gratuite qui a lieu deux fois par jour, Berlin Alternative Pubcrawl, qui vous emmène à la découverte de bars locaux (et jamais les mêmes), Real Berlin Experience Culture dont l'ambition est de vous faire découvrir le "vrai" Berlin et Twilight Berlin Underground, ze visite alternative qui vous emmène hors des sentiers battus.
Au départ, nous sommes une quarantaine. Divisé en deux groupes de 20 (logique), nous sommes assignés à notre guide, Rob. Un saut dans le S-Bahn, direction Kreuzberg. On commence par le très connu Astronaut situé sur un mur le long du U-Bahn1. Rob nous livre ici quelques trucs et astuces qu'un les graffeurs pour peindre des oeuvres géantes tout en gardant les proportions.
Dans le long des murs berlinois de Kreuzberg à Friedrichshain, en passant par l'Oberbaumbrucke et la Revaler Strasse, à l'appui d'exemples variés de Street Art, c'est de l'Histoire, de l'âme, des mouvements et des codes du graf dont nous parlera Rob: les années 70 aux Etats-Unis, le balbutiement d'un art méprisé et sa démocratisation, la large palettes des mouvements artistiques des graffeurs, la différence entre Street Art et tags, la raison pour laquelle Berlin est et reste si prisée des graffeurs, les différents mouvements du Street Art, le prix des bombes de peinture, les techniques pour voler des spray en magasins (sisi), les codes de respect entre les différents artistes, les grands noms du milieu qui ont peint des oeuvres sur les murs de Berlin, à l'instar de Blu, ou de Po... On se rend compte que le monde en entier est venu peindre à Berlin et que des challenges de ouf s'offrent à ceux qui veulent faire du Street Art, comme peindre en hauteur accroché à une corde. Mais je vous laisse découvrir tout ça par vous-même, si à quoi servirait de visiter Berlin et son Street Art en compagnie de Rob, si je vous livrais tous les secrets?
Je connais personnellement tous ces murs, les oeuvres qu'il nous a montré. Je vis entourée du Street Art H24, sans vraiment y prêter attention, sauf quand l'oeuvre me plaît particulièrement. C'est intégré dans mon paysage urbain, dans ma vie de tous les jours. Rob a su y donner une nouvelle dimension et à attirer mon attention sur des détails auxquels je n'aurai jamais prêté une seconde de mon temps normalement.
Bref, un tour complet, qui m'a ravie, tant par sa variété, son accessibilité, mais aussi son respect de la population locale.
Se sentir comme un graffeur dans une usine abandonnée de Berlin
Après avoir marché pendant deux heures sous le soleil d'été de Berlin, nous sautons dans le M13, direction la proche banlieue de Berlin. A la frontière entre Friedrichshain et Lichtenberg, Alternative Tour Berlin a installé, dans une usine de saucisses abandonnée, un atelier de Graf. L'escalier a tout de même été sécurisé par une barrière, mais le reste laissé comme cela a été trouvé. L'endroit abrite depuis peu un hub culturel: une salle de projection, divers ateliers, et les artistes s'en donnent en coeur joie. L'endroit n'est pas rénové, les vitres sont cassées, les murs taggés, le lieu désert; le bâtiment est laissé dans son état d'abandon pour plaire aux visiteurs - mais aussi par manque d'argent, ces associations culturelles vivant du stricte nécessaire.
Au deuxième étage, quelques bancs et tables sont installés dans une salle couverte de graffes. C'est une vraie explosion de couleurs sur les murs. Entre deux bouteilles d'Apfelschorle, des cutters et des feuilles de papier avec différents motifs. Aujourd'hui, on s'essayera à la technique du pochoir.
Chacun saisit le motif qui lui plait. Moi, j'ai pris Astérix - n'est pas français qui veut. D'autres, plus talentueux, s'essayent avec leurs propres motifs. On découpe au cutter les bords avec applications. On rigole et on échange des souvenirs de maternelle - parce qu'on ressemble à des mômes de 5 ans pendant un cours d'art plastique.
Dans la salle adjacente, on nous montre comment transformer ce pochoir maladroitement découpé en oeuvre d'art. Comment tenir une bombe de peinture, comment créer un background classouille, utiliser tout et n'importe quoi pour faire des effets, la technique nommée "One and a Half Layer", ne pas mettre ses doigts dans la peinture fraiche, patienter pendant que ça sèche...
"Je veux que vous expérimentiez". On ne se gène pas. On échange les bombes de peintures, on se bat pour avoir le blanc et le noir, on jalouse les motifs géniaux des voisins, on efface tout et on recommence. On s'amuse beaucoup et on a de la peinture sur les doigts, les bras, les jambes, le bout du nez et le t-shirt.
Je pars avant les autres, car j'ai une journée chargée, des trucs à faire, toussa, toussa. Les autres sont toujours très concentrés sur leurs dessins. Je sens la peinture, j'ai des tâches de couleur partout et mon oeuvre d'art dans mon sac. Oeuvre d'art que, comme promis sur Facebook, je vous montre ici. Avouez, j'ai un talent de fou, non?
Informations pratiques Alternative Tours Berlin
Si vous aussi vous voulez découvrir le Street Art de Berlin et devenir graffeur berlinois pour un après-midi, voici toutes les info pratiques dont vous avez besoin.
Du Lundi au Samedi (sauf Mardi) à 12:00. Départ devant le Starbucks d'Alexander Platz.
Prix: 15 euros.
Attention, pour l'instant, sauf demande de visite de groupe, aucune visite ne peut être faite en français. Les visites Street Art Berlin sont en deux langues seulement: allemand ou anglais.
Berlin en été réserve bien des surprises. La première, c'est que oui, contrairement à ce que vous pouvez croire, il peut faire une chaleur caniculaire, dans la capitale allemande. La seconde, c'est que nous aussi, les Berlinois, on va à la plage quand il fait beau - et même qu'on se baigne, si si !
Eaux cristallines, criques isolées et de sable fin, les lacs dans et autour de Berlin sont un véritable paradis pour les citadins (et touristes) en quête de frais et rafraîchissements. Alors attrapez votre maillot de bain et vos tongues, voici les meilleurs lacs pour se baigner et faire bronzette à Berlin.
Teufelssee: nudiste, certes, mais tout mignon, tout beau
Perdu au milieu de la forêt de Grünewald, à l'ouest de Berlin, il y a un petit lac, dont l'eau n'est pas aussi froide qu'on pourrait le croire. Les berges d'herbe verte sont ornées de grands arbres qui protégent les Berlinois des après-midis torrides. Au milieu du lac, une plateforme faite de bidons attachés est le repère préférés des ados adeptes de plongeons qui éclaboussent tout le monde. Certes, la plage est nudiste, mais rien de vous oblige à retirer votre maillot de bain comme les autres Berlinois. Bon, c'est toujours bizarre de faire bronzette à côté d'un Berlinois tout ridé avec la zigounette à l'air, mais on s'y habitue. Vers 17 heures, il n'est pas rare que le glacier déboule avec sa camionnette blanche. Au son de la cloche, tout les mômes se précipitent, une pièce en main, pour s'acheter une douceur rafraichissante.
Se rendre au lac de Teufelssee
S-Bahn 7 station Heerstrasse. Prendre la Teufelstrasse et marcher une bonne vingtaine de minutes.
Liepnitzsee: loin mais caché au milieu de la nature
Ok, ce lac n'est pas des plus proches de Berlin. Quant à y accéder, sans vélo ou voiture, c'est un peu la galère. Mais lui tout seul, il mérite bien une excursion d'une journée car le cadre idyllique de ce lac berlinois vaut le coup: des eaux cristallines et peu profondes, petites berges bordées d'arbres où poser sa serviette, un calme royal. Pour les plus téméraires, je conseille de prendre un canoé pour traverser et s'installer sur l'île centrale. Au milieu des petits cabanons de bois, des rochers chauffés par le soleil sont l'idéal pour faire bronzette et se relaxer perdu loin de tout. Si vous préférez la foule et le vendeur de glace à la criée, la plage de Liepnitzsee, son plongeoir et son espace de baignade surveillé vous accueillent.
Se rendre au lac de Liepnitzsee
Prendre le S-Bahn 2 jusqu'à la station Bernau. De là, faire encore 15 kilomètres sur la piste de vélo R1 (facile, c'est tout plat). Sinon, vous pouvez aussi prendre le bus 903 de Bernau à Ützdorf.
Coincée entre deux forêts de pins dans la banlieue sud est de Berlin, à quelques kilomètres de l'aéroport de Schönefeld, s'étale la plage de sable de Kleine Müggelsee. Une grande plage, avec un petit pont, du sable (plus ou moins) fin et une eau d'un vert cristallin à température idéale pour la baignade (enfin, selon les goûts d'une Bretonne, quoi). Parfait pour tous, des familles avec enfants, les groupes d'amis ou des couples de n'amoureux, tout le monde y trouve son compte: bronzette, baignade, beach volley, déguster une glace dans l'un des deux restaurants de la plage... Seul un avion en train d'atterrir peut perturber, de tant à autre, le calme (tout relatif) de la plage. Un petit conseil coquin pour les couples: à quelques brasses de la plage, il y a des rochers parfaits pour se bécoter.
En sortant de la station de S-Bahn Schlachtensee, il n'y a que trois pas qui vous séparent du lac. Le long du petit chemin suit remonte le long de Schlachtensee, vous trouverez plein de petites plages envahies de grands chênes, de racines, et d'érables, où poser votre serviette. De temps en temps, un banc, usé par les pluies, la neige, le vent, vous offre son confort sommaire. Des enfants courent partout en s'arrosant au pistolet à eau, des étudiants fêtent la fin des cours, des Berlinois viennent piquer une tête après une journée de boulot, des chiens se chassent dans l'eau froide. Pour plus de tranquillité, remontez jusqu'à la rive droite ou louez un bateau et laissez-vous porter par le courant; si vous référez le mouvement, restez sur la rive gauche.
Se rendre au lac de Schlachtensee
Prendre le S-Bahn 1 jusqu'à la station Schlachtensee - et vous y êtes !
Vous vous rappelez de mon amie, Dame de CDI de jour et bloggeuse de nuit, qui avait fait un article sur Rainbow Berlin pour la journée franco-allemande? Oui? Hé bien elle m'a lancé un défi il y a quelques mois: celui de faire un rallye librairie à Berlin à l'instar de celui qu'elle a fait sur son blog, à elle. Soit, en d'autre termes, montrer où et comment, dans la capitale allemande, moi, petite Française bouquinivore, j'assouvie ma soif de lectures. Bon, maintenant, on est quatre mois plus tard, et je prends enfin le temps (enfin !), entre deux recommandations de balade dans Berlin ou de visite de lieux abandonnés, de lui répondre. Oui, j'ai un peu honte...
Alors, où lire à Berlin? Où trouver des livres en Français dans la capitale allemande? Où retrouver l'ambiance feutrée et poussiéreuse des librairies de notre enfance (ou de notre imagination)?
La question est d'autant plus légitime qu'il semble que Berlin soit devenue la Capitale de résidence Ecrivains (oui, avec des capitales, parfaitement !), comptant dans ses rangs des sommités françaises comme Marie NDiaye, prix Goncourt 2009. Je vous passe la longue liste, mais en tout cas, Berlin, par sa liberté, par son passé, par son ambiance, séduit de plus en plus d'écrivains (mais ils sont nazes, ils habitent en majorité à l'Ouest de Berlin, ils ont rien compris, c'est fou ça ! Faudrait qu'ils viennent me lire).
En attendant, voici le résultat de mon rallye librairie berlinois - ou plutôt les résultats de mon rally où-que-je-lis-quoi-et-où à Berlin. Parce que justement, il n'y a pas que des librairies où on peut trouver des livres, à Berlin !
L'arbre à livres: le Bücherwald de Prenzlauer Berg
Rien de mieux que l'échange de livres pour rendre heureux. Et c'est exactement ce que propose le Bücherwald de la Srezdkistrasse, en plein milieu du quartier bobo de Prenzlauer Berg. L'association berlinoise Baufachfrau a installé des étagères à bouquins dans des rondins de bois pour offrir à tout venant, des livres gratuitement, à prendre au grès de ses envies. Si on y trouve beaucoup d'ouvrages en allemand, quelques livres en français et en anglais se glissent assez souvent au milieu de la sélection (je le sais d'autant plus que c'est moi qui les y mets). Et comme on n'a pas non plus le choix du sujet, on se laisse aller à essayer ce qui en temps normal n'aurait pas attiré notre attention: traité de sociologie, recueil d'éducation parentale des années 80, livre scolaire crayonné...
A l'occaz, on y met les livres qui ne nous servent plus chez nous, et hop, la boucle est bouclée. Une librairie à définitivement inscrire parmi les lieux insolites berlinois à visiter !
Adresse
Bücherwald
Sredzkistraße 48 Ecke Kollwitzstraße
10435 Berlin
La petite librairie berlinoise francophone Zadig
Zadig est la référence berlinoise en matière de librairie francophone. Et je comprends pourquoi: cette petite Buchhandlung, située dans une rue tranquille de Mitte, pas loin du boulevard bruyant de Friedrichstrasse, a un assortiment de livres en français très fournis. Ils sont tout partout, ces livres, et on sent qu'ils sont aimés et choisis avec soin. Beaucoup d'ouvrages sur Berlin, bien évidemment, et on y retrouve tous les guides de voyages sur Berlin que je vous ai recommandés. L'ambiance du lieu est tranquille, pour peu qu'on y aille un samedi, juste quelques cris d'enfants dans la cage d'escalier et le murmure de conversations en français dans l'arrière-boutique. Des étudiants allemands demandent leurs livres scolaires en français, avec un accent vraiment craquant. Le propriétaire des lieux fait très hipster dans son gilet à rayures et pour peu que vous commenciez la conversation, vous pourrez avoir des débats intenses sur l'avenir de l'industrie du livre, la digitalisation des ouvrages et des réflexions philosophiques sur le rôle d'un libraire. Juliette, tu devrais définitivement le rencontrer !
Adresse
ZADIG französische Bücher, livres en français
Linienstrasse 141
10115 Berlin
Le café-librairie: ocelot
Cette librairie berlinoise est une de mes préférées pour une raison, et une seule: en plus de son activité de vente de livres, ocelot est... un café. Rien de plus agréable que de siroter un Late Macchiato, enfoncé dans les coussins des larges banquettes ou sur les bancs de bois installés au soleil derrière la verrière, avec un bon livre qu'on vient de prendre sur les étagères de la librairie. Et de prendre tout son temps.
J'aime me rendre au ocelot en début d'un samedi après-midi, m'assoir sur la banquette ci-dessus (merci de ne pas me piquer mon spot si vous passez) et de piocher dans la riche sélection de livres pour enfants, un café brûlant à portée de main - que j'oublie de boire, plongée dans les livres de contes et autres histoires de princesses. Un petit retour en enfance bienfaisant et bienvenue dans mes journées chargées d'adultes (oui parce que j'appartiens à cette espèce rare de gens qui ont un boulot à Berlin!)
Malheureusement, peu de livres en Français, chez ocelot, et on regrette aussi leur sélection un peu maigre dans la littérature anglophone. Mais leur café est bon, alors ça compense !
Adresse
Ocelot, Not yet Another Bookstore
Brunnenstraße 181
10119 Berlin
La référence des librairies berlinoises: Dussman
Dussman, c'est l'usine à gaz des librairies berlinoises, l'équivalent de notre FNAC des Halles parisiennes, à nous, Français. Le Dussman berlinois est situé dans le quartier fancy de Mitte, sur la Friedrichstrasse, à deux pas de la Porte de Brandenburg. L'entrée, sous des arcades de marbre, voit toujours quelques artistes de rue, des joueurs de saxophone, une chanteuse d'opéra, un gamin au violon, venant quémander, contre un peu de musique, quelques pièces à la foule compacte qui s'engouffre par les portes.
L'espace est organisé sur quatre larges étages et par thématiques. Quelques livres en français peuvent être trouvés au second, les guides de voyage au dernier, les livres enfants au premier. Et comme à la FNAC, personne ne vous mettra dehors pour commencer à lire, assis, dans l'une des allées. Dans l'arrière cour, une petite maisonnette séparée du reste de la librairie accueille des tonnes d'ouvrages en anglais pour tous les âges: du fameux livre pour enfants All My Friends Are Dead à des présentoirs thématiques, comme celui ci-contre sur Pride and Prejudice, en passant par les Block Buster du moment, la librairie anglaise de Dussman est réputée pour son très très large choix et ses prix bas.
Mais Dussman, sous le slogan "Born to be Kult", vend aussi des cd, des films, des DVD, des cartes de réduction pour visiter Berlin, la ClassicCard, des cartes géographiques, des cahiers, des stylos, des livres audios, des papiers cadeaux... bref d'un peu de tout, quoi !
Le méga plus de Dussman: c'est la seule librairie encore ouverte à 23h30, même le samedi !
Adresse
Dussmann das KulturKaufhaus GmbH
Friedrichstraße 90
10117 Berlin
Mais aussi...
Berlin est championne des installations temporaires; les librairies berlinoises ne manquent pas à l'exception. Destockage, vente sur les marchés aux puces, librairies spécialisées dans des sujets aussi improbables que la gastronomie yougoslave, vente de seconde main, point de rachat de livres... de nouvelles enseignes et de nouveaux concepts de librairies éclosent chaque année dans Berlin, et ferment tout aussi rapidement, ou déménagent ou changent d'activité. En bas de mon immeuble, la petite librairie qui vendait des livres de seconde main est très typique de ce phénomène: librairie en 2010, elle est passée par restaurant chinois, Spätkauf pour finir par être un magasin de produits pour bébés, Prenzlauer Berg oblige.
C'est souvent dans ces librairies d'un jour, bercés par l'éphémère, que nous trouvons notre bonheur.
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