A Berlin aussi, on va à la plage ! Teil Zwei

Justine est venue en Allemagne en 2012 grâce au Service Volontaire Européen. Il y a quelques temps, elle nous racontait ses espoirs et ses déboires de jeune à la découverte de l'Europe.

Aujourd'hui, Berlinoise depuis quelques mois, elle partage avec vous son expérience des Strandbad dont elle raffole- elle est prompte à enfiler son bikini, Justine.

Vous pouvez retrouvez la Teil Eins des plages et lacs berlinois où il fait bon de se rafraichir par ces températures caniculaires ici.

Avec des températures dépassant les 30° chaque jour, qui à Berlin ne rêve pas de se prélasser le temps d’une après-midi au bord de l’eau, les pieds dans le sable fin, une bière à la main, de faire une partie de Beach Volley entre ami ou simplement de glisser au toboggan au milieu de l’eau ? De prendre quelques coups de soleil et de se dire : « Eh ouais, je vis à Berlin mais je suis bronzée comme Rihanna ! » (qui passe ses vacances dans le Sud de la France). Bon, nous au lieu de dépenser 6 000 € pour une petite pause, on dépense que 4,50€... pour les mêmes effets !

Le mot "Strandbad" (à ne pas confondre avec les StrandBAR) pourrait être traduit par plage aménagée, voire même, station balnéaire, vue la taille de certaines d'entre elles. On les retrouve au bord de presque tous les lacs berlinois. Bon, j’avoue, le concept est basique: un lac, un peu de sable, quelques petits restos à côté, des magasins de vente de matelas pneumatiques et autres gadgets pour ne pas couler et le tour est joué. Quoi que vu le nombre de mètres à faire pour ne plus avoir pied dans l’eau, le risque n’est pas énorme de couler! Mais pour nous, ô grandes âmes berlinoises, c’est l’endroit parfait en sortant du travail ou pour passer un week-end caniculaire au frais !

Wannsee Strandbad: la Côte d'Azur berlinoise

La Strandbad de Wannsee est un endroit magnifique pour se reposer ou passer une bonne après-midi entre amis. Le site est immense: près de 1 300 mètres de plage de sable fin, sur une superficie totale de 355 000 m². La Strandbad de Wannsee a été construite du début du siècle dernier, en 1907 pour être exact, dans le quartier de Nikolassee, arrondissement de Steglitz-Zehlendorf. Et cela se ressent sur son architecture un peu désuète.

Ligne S1 : direction Wannsee/Potsdam HBF arrêt S Nikolassee. Des bus passent toutes les 10 minutes ou sinon pour les plus courageux, une petite promenade en forêt d’environ 1 km pour atteindre le site.

Plage de Templin: c'est loin de Berlin, mais c'est bien

Continuant dans le sud-ouest de Berlin, il existe aussi la station balnéaire Templin situé à Potsdam, soit à une demi-heure de Berlin en S-Bahn. Cette plage donne sur la Havel, une rivière qui traverse l'ouest de Berlin du Sud au Nord. Une petite concurrente de la Spree, en quelque sorte. Située au bordure d’une forêt, la Strandbad de Templin est agréable pour y passer quelques heures de repos, bien qu'elle soit relativement loin de Berlin. C'est plus une plage où l'on vient le weekend qu'après le travail.

A la gare Potsdam HBF, un bus nous dépose directement devant la Strandbad de Templin.

Nagez au milieu de Berlin à Weißensee

En plein milieu de Pankow, à quelques minutes du fameux quartier berlinois de Prenzlauer Berg, un lac appelé Weißensee appelle les berlinois à une journée détente au bord de l’eau. Une grande fontaine au milieu de l’eau, quelques petits transat sur le sable, et encore un bon endroit où se dorer au soleil ! Attention, le bord du lac est vite plein; en début d'après-midi, il n'y a déjà presque plus de place.

Ligne de TRAM 68 : Zum Seeblick (129m du lac) / Ligne de TRAM 12/27 : Falkenberger St / Berliner Allee (432m du lac) / Ligne de TRAM 12/M13/M4 : Albertiner St (457m du lac)


Et vous, vous avez des lacs préférés? N'hésitez pas à nous raconter vos coups de coeur et on vous publie sur Rainbow Berlin (méga classe, hein !)

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Filles en bikini et bière fraîche: initiez-vous aux Strandbar !

Ah, je vois que j'ai attiré l'attention de quelques coquinous avec mon titre racoleur ! Mais ça tombe (presque) bien quand même, parce qu'aujourd'hui, je vais justement parler (entre autres) de filles en bikini et de bières fraiches car, après les lacs berlinois et les restaurants au bord (voire sur) l'eau, je vous emmène (picoler) dans les meilleures Strandbar de la capitale allemande. Là où les filles sont jolies et où l'on peut siroter une bière fraîche en contemplant le paysage urbain de Berlin.

Alors prêt? A vos décapsuleurs, partez !

YAAM Beach: la Jamaïque sur la Spree

Vous rêvez de dépaysement à l'autre bout du monde, mais vous n'avez pas un sou en poche ? La YAAM est pour toi, mon frère. Pas besoin d'aller très loin pour très cher pour ressentir les good vibes de la Jamaïque et d'avoir le sentiment d'être dans les Caraïbes: quelques minutes dans le S-bahn, et te voilà dans un Strandbar sur la Spree, à deux pas de l'East Side Galery. Du Soundsystem au Poulet Jerk, en passant par la bière made in Jamaïque, le Strandbar berlinois YAAM offre aussi un terrain de Volleyball et un Half-Pipe pour les sportifs tarés qui n'ont aucun problème à s'activer par plus de 30°C.

+ d'infos sur YAMM

Prix: bière à partir de 2,5 euros; Coca pour 1,50 euros; Cocktails à partir de 4,00 euros

Ouverts tous les jours à partir de 10h - DJs et Livemusic à parir de 15h

Adresse: Stralauer Platz 35, Friedrichshain 

Nagez dans un camion citerne au Badeschiff

Siroter des cocktails dans un hamac en se balançant doucement, les pieds dans le sable chaud, au son d'un DJ talentueux, c'est possible et c'est au Badeschiff de Treptow que ça se passe. L'endroit est un ancien camion-citerne reconverti en piscine sur la Spree. Vous aurez l'impression de nager dans le fleuve, sans avoir à supporter son eau pas très propre (voire carrément cracra). L'hiver, la piscine se recouvre d'un dôme pour pouvoir profiter, malgré le froid, des plaisirs de la baignade en "plein air".

+ d'info sur Badeschiff

Prix: 4 euros adulte; 3 euros tarif reduit sur présentation de preuve (carte d'étudiants etc.)

Ouvert tous les jours à partir de 8h

Adresse: Eichenstraße 4, Treptow

Danses enflammées et ambiance surannée au Strandbar Mitte

Le Strandbar de Mitte est le plus ancien de tous les Strandbar de Berlin - même en fait, de toute l'Allemagne. C'est en 2002 que ce maintenant fameux Strandbar a ouvert ses portes à Berlin, le premier de son genre chez les Germains. Depuis, ses airs de musique soufflent tous les soirs sur ​​la Spree et mettent le feu aux corps. Entre deux cocktails exotiques, deux palmiers (qui curieusement survivent à l'hiver glacial berlinois, allez comprendre) et deux chaises de plage, on danse la salsa, le tango, le ChaCha de façon plus ou moins experte, sous le ciel étoilé des nuits chaudes d'été. Et le mieux? C'est gratuit ! Pour un rendez-vous romantique ou pour les couples en weekend amoureux à Berlin, les danses enflammées et le Bode Museum en toile de fond sont la combinaison parfaite pour une soirée réussie.

+ d'info sur Strandbar Mitte

Prix: entrée gratuite; bières à partir de 2,50 euros; vin à partir de 3 euros, cocktails à partir de 5,50 euros

Ouverts Lundi au Samedi les jours à partir de 20h30

Lundi: tango; mardi: ChaCha et valses; mercredi: tango argentinien; jeudi: salsa; vendredi: swing; samedi: schwoof et line dance

Adresse: Monbijoustraße 3, 10117 Berlin

Illusions d'un soir au Club der Visionäre

Tous les ans, le Tout-Berlin l'attend en piaffant d'impatience: l'ouverture du Club der Visionäre. Car le Club der Visionäre est un des endroits les plus connus, les plus populaires et les plus aimés de Berlin, de jour comme de nuit. Décor rustique et populace de tous les horizons qui se bouscule au bord de la Spree du soir au matin et du matin au soir voilà ce qu'est le Club der Visionäre. En début de soirée, l'endroit est plein à craquer pour les Afterwork berlinois, et les stagiaires des start-up alentour usent leur maigre salaire dans les cocktails en trempant les doigts de pieds dans l'eau. La nuit, la minimal house s'empare du lieu; le weekend, c'est les touristes qui polluent l'endroit. Bref, un Strandbar tout ce qui a de berlinois.

+ d'info sur le Club der Visionäre

Prix: 5 euros l'entrée; Club Mate: 3 euros; Cocktail à partir de 5,50 euros

Ouvert d'Avril à Septembre, lundi-vendredi à partir de 14h - open end; Samedi et Dimanche à partir de 12h - open end.

Adresse: Am Flutgraben 1, 12435 Berlin 

Et vous, où trainez-vous pour avoir des bières fraiches, du sable chaud et de jolies filles en bikini?

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Crédits photos: bz berlin; berliner akzente; strawdogs; caseable

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Mangeons au bord de (et même sur) l'eau à Berlin

Je ne cesse de le répéter: à Berlin, cet été, il fait beau, il fait chaud. Avec des températures frisant les 30°C (et en ce moment même où j'écris, les dépassant largement), il serait dommage de ne pas profiter des restaurants berlinois installés au bord d'un des multiples canaux que compte la capitale allemande. Avec ma mère en visite pour quelques jours (et qui, au passage a insisté pour passer à la postérité en étant mentionnée dans ce blog) (bien que vu le nombre de lecteurs, je doute qu'elle ne "passe à la postérité"), nous avons essayé quelques uns de ces restaurants-bateaux berlinois et de ces établissements avec terrasse donnant sur l'eau.

Voici donc notre TOP 4 des meilleurs restaurants berlinois où profiter d'un moment de fraîcheur.

Freischwimmer - un concentré de Berlin au bord de l'eau

Pour manger dans le restaurant berlinois Freischwimmer, faut le vouloir. Caché dans un recoin du quartier berlinois de Friedrichshain, l'entrée est discrète et pas du tout indiquée. Le vendredi soir, il n'y a plus une table de libre quand on le trouve enfin; je suis ravie d'avoir pensé à réserver à l'avance. 

Sur la terrasse installée sur un canal fermé par une écluse et menant à la Spree (notre Seine à nous, les berlinois), à la lumière tamisée des lampions, on regarde passer quelques kayaks et beaucoup de canards. Ces derniers ne sont d'ailleurs pas timides et viennent quémander des miettes presque jusque dans l'assiette. Ils assurent aussi le show en se filant des coups de becs et d'ailes, en plongeant et se poursuivant, et en caquetant à qui mieux mieux autour d'un trognon de pain qui flotte.

Sur la carte, le choix n'est pas énorme mais suffisant pour que chacun y trouve son compte à petit prix: flammenkuchen, steak et salades. Par contre niveau boissons, ça valse un peu plus et ma mère et moi nous laissons séduire par des mojitos... à l'ananas ! Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont guère radins sur les quantités d'alcool. Ma mère est pompette après un verre.

Le service est rapide, efficace et discret. La jeune berlinoise qui nous sert, tatouée et percée, fait l'effort de parler anglais à ma mère, qui répond comme elle peut et se met à rigoler de sa maladresse dans la langue de Shakespeare - faut dire que le mojito n'aide pas...

Bref, une très bonne soirée berlinoise qui nous a vu rentrer un peu pompettes !

+ d'infos
Le Freischwimmer est ici

Vor dem Schlesischen Tor 2, 10997 Berlin ‎
0049 30 61074309 ‎ 

La cabane de SpreeArche - perdue au milieu d'un lac berlinois

Le restaurant l'Arche de la Spree est un peu spécial car... on ne peut y aller qu'en bateau ! Ca, pour manger au milieu de l'eau, y'a pas mieux à Berlin ! La SpreeArche est en fait un restaurant installé dans une cabane flottante sur le lac de Müggelsee. Geil, pas vrai? Les plaisanciers, capitaine de bateaux gonflables, nageurs expérimentés ou pathétiques, vous pouvez prendre une petite pause à tout moment au milieu de vos activités aquatiques pour boire une bière fraîche ou déguster une saucisse grillée face à la mer... euh, face au lac. Beaucoup de choix: poissons d'eau douce et d'eau salée, fruits de mer, baguettes, soupes, viandes, gâteaux... Et ZE must: la terrasse extérieure, parfaite pour un bain, mais cette fois, de soleil. 

Une raison super motivante d'enfiler son maillot de bain et d'aller nager !

+ d'infos
SpreeArche, c'est par ici
Müggelschlößchenweg, 12559 Berlin ‎
0049 172 3042111

Schleusenkrug: la seule raison d'aller à Tiergarten

Schleusenkrug est un petit Biergarten installé sur une écluse d'un des nombreux canaux de Berlin - car, sachez-le, amis lecteur, Schleusen veut dire Ecluse en allemand; voilà, vous avez appris votre mot inutile de la journée, de rien. De vrais berlinois côtoient quelques touristes perdus dans Tiergarten et à la recherche désespérée d'un peu d'eau (ou de bière...). Par beau temps, et le week-end, l'endroit est bondé et une longue file d'attente se forme sur le chemin longeant les voies ferrées du S-Bahn berlinois. Mais leur petit déjeuner vaut le détour, et la terrasse est un lieu agréable pour boire une bière au frais en regardant passer les bateaux dans l'écluse au son rythmé du S-Bahn.

Et même sous la pluie, l'endroit est plutôt agréable (et sec): stores fermés et toiles tendues sur la terrasse permettent de profiter quand même de l'ambiance estivale. Non pas qu'on en ait besoin en ce moment... !

+ d'infos
En route vers le Schleusenkrug
Müller-Breslau-Straße, 10623 Berlin
0049 30 3139909

Restaurantschiff Van Loon - pompeux et banal mais du potentiel pourtant

Il y a des endroits à Berlin qui ne transportent pas bien qu'il y ait le potentiel pour. Le restaurant-bateau Van Loon est de ceux-là. Le coin est sympa: en plein quartier berlinois de Kreuzberg, sur une petite place entourée d'arbres, on entend à peine le murmure de la Skalitzer Strasse par dessus le clapoti de l'eau. Le navire berlinois Van Loon est amarré en permanence sur les rives d'un petit port urbain; sur le pont supérieur, quelques tables et de grands parasols que complète une terrasse sur pilotis à quelques centimètres de l'eau.

Alors, qu'est ce qui cloche chez Van Loon? 

La carte promet des merveilles gustatives, mais les plats n'ont rien d'extraordinaire; et dans mon cas, c'était franchement trop gras. A ce prix (18 euros le steak??) on s'attendait à un peu mieux. Côté service, apparemment, sourire n'est pas au programme - mais peut-être que c'était pas son jour, à la serveuse. Et puis le restau n'a même pas de mojito alors... Cependant, j'ai eu des bons échos de leur brunch du dimanche matin, que je n'ai pas encore essayé.

Mais cela reste un agréable endroit, qui donne, lorsque le soleil pointe le bout de son nez, un joyeux sentiment de vacances. Parfait pour un cappucino après une journée à visiter Kreuzberg !

+ d'infos
Direction le Van Loon
Carl-Herz-Ufer, gegenüber Nr. 7, 10961 Berlin
0049 30 6926293

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A Berlin aussi, on va à la plage !

Berlin en été réserve bien des surprises. La première, c'est que oui, contrairement à ce que vous pouvez croire, il peut faire une chaleur caniculaire, dans la capitale allemande. La seconde, c'est que nous aussi, les Berlinois, on va à la plage quand il fait beau - et même qu'on se baigne, si si !

Eaux cristallines, criques isolées et de sable fin, les lacs dans et autour de Berlin sont un véritable paradis pour les citadins (et touristes) en quête de frais et rafraîchissements. Alors attrapez votre maillot de bain et vos tongues, voici les meilleurs lacs pour se baigner et faire bronzette à Berlin.

Teufelssee: nudiste, certes, mais tout mignon, tout beau

Perdu au milieu de la forêt de Grünewald, à l'ouest de Berlin, il y a un petit lac, dont l'eau n'est pas aussi froide qu'on pourrait le croire. Les berges d'herbe verte sont ornées de grands arbres qui protégent les Berlinois des après-midis torrides. Au milieu du lac, une plateforme faite de bidons attachés est le repère préférés des ados adeptes de plongeons qui éclaboussent tout le monde. Certes, la plage est nudiste, mais rien de vous oblige à retirer votre maillot de bain comme les autres Berlinois. Bon, c'est toujours bizarre de faire bronzette à côté d'un Berlinois tout ridé avec la zigounette à l'air, mais on s'y habitue. Vers 17 heures, il n'est pas rare que le glacier déboule avec sa camionnette blanche. Au son de la cloche, tout les mômes se précipitent, une pièce en main, pour s'acheter une douceur rafraichissante.

Se rendre au lac de Teufelssee

S-Bahn 7 station Heerstrasse. Prendre la Teufelstrasse et marcher une bonne vingtaine de minutes.

Localisation exacte ici

Liepnitzsee: loin mais caché au milieu de la nature

Ok, ce lac n'est pas des plus proches de Berlin. Quant à y accéder, sans vélo ou voiture, c'est un peu la galère. Mais lui tout seul, il mérite bien une excursion d'une journée car le cadre idyllique de ce lac berlinois vaut le coup: des eaux cristallines et peu profondes, petites berges bordées d'arbres où poser sa serviette, un calme royal. Pour les plus téméraires, je conseille de prendre un canoé pour traverser et s'installer sur l'île centrale. Au milieu des petits cabanons de bois, des rochers chauffés par le soleil sont l'idéal pour faire bronzette et se relaxer perdu loin de tout. Si vous préférez la foule et le vendeur de glace à la criée, la plage de Liepnitzsee, son plongeoir et son espace de baignade surveillé vous accueillent.

Se rendre au lac de Liepnitzsee

Prendre le S-Bahn 2 jusqu'à la station Bernau. De là, faire encore 15 kilomètres sur la piste de vélo R1 (facile, c'est tout plat). Sinon, vous pouvez aussi prendre le bus 903 de Bernau à Ützdorf.

Localisation exacte ici

Kleine Müggelsee: la plage, comme en vrai

Coincée entre deux forêts de pins dans la banlieue sud est de Berlin, à quelques kilomètres de l'aéroport de Schönefeld, s'étale la plage de sable de Kleine Müggelsee. Une grande plage, avec un petit pont, du sable (plus ou moins) fin et une eau d'un vert cristallin à température idéale pour la baignade (enfin, selon les goûts d'une Bretonne, quoi). Parfait pour tous, des familles avec enfants, les groupes d'amis ou des couples de n'amoureux, tout le monde y trouve son compte: bronzette, baignade, beach volley, déguster une glace dans l'un des deux restaurants de la plage... Seul un avion en train d'atterrir peut perturber, de tant à autre, le calme (tout relatif) de la plage. Un petit conseil coquin pour les couples: à quelques brasses de la plage, il y a des rochers parfaits pour se bécoter. 

Si cette plage est trop peuplée, de l'autre coté du lac, il y est a une autre, légèrement plus grande, qui sera aussi vous convenir.

Se rendre au lac de Kleine Müggelsee

Prendre le S-Bahn 3 jusqu'à la station Köpernick puis le bus X69 jusqu'au terminus Odernheimer Straße puis traversez la forêt.

Localisation exacte ici

Schlachtensee: du S-Bahn au lac en trois pas

En sortant de la station de S-Bahn Schlachtensee, il n'y a que trois pas qui vous séparent du lac. Le long du petit chemin suit remonte le long de Schlachtensee, vous trouverez plein de petites plages envahies de grands chênes, de racines, et d'érables, où poser votre serviette. De temps en temps, un banc, usé par les pluies, la neige, le vent, vous offre son confort sommaire. Des enfants courent partout en s'arrosant au pistolet à eau, des étudiants fêtent la fin des cours, des Berlinois viennent piquer une tête après une journée de boulot, des chiens se chassent dans l'eau froide. Pour plus de tranquillité, remontez jusqu'à la rive droite ou louez un bateau et laissez-vous porter par le courant; si vous référez le mouvement, restez sur la rive gauche.

Se rendre au lac de Schlachtensee

Prendre le S-Bahn 1 jusqu'à la station Schlachtensee - et vous y êtes !

Localisation exacte ici

Et vous, où allez-vous vous baigner, l'été?

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crédits photo: Jump into the Lake, Ian Broyles; Teufelssee and Teufelsberg, Grunewald Berlin, Chris Wolf; Der Kleine Müggelsee, Karl-Heinz Frenzel; 

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Freiluftkino à Berlin: l'art de se cailler les miches devant un bon (ou pas) film

Regarder un film, enroulé dans une petite couverture, sous le ciel étoilé à Berlin, une bière fraiche la main - voilà qui est romantique. Avec les chaudes nuits d'été qui se profilent, les Freiluftkinos - ou Open Air Cinema ou cinéma de plein air, ce n'est pas les appellations qui manquent - ont enfin ouverts leurs portes à Berlin. Et offrent une petite pause tranquillou entre deux soirées intenses au Berghain et autres plaisirs de l'été berlinois.

Le Freiluftkino est une attraction berlinoise qu'il serait dommage de rater. Surtout que la capitale allemande offre beaucoup de choix, en matière d'Open Air Cinéma. Que ce soit dans une chaise longue au milieu de ruines de Kreuzberg, dans un parc, sur une couverture et avec un pic-nic, ou au Kulturforum près de Potsdamer Platz, vous trouverez forcément le spot berlinois qui vous plaît pour vous faire une toile. Quant à la sélection des films, les Cinémas d'Open Air Berlinois ne sont pas en reste: films cultes de toutes les décennies, blockbusters récents, films primés à la Berlinale, films d'Art et d'Essais, parfois même films en version originale... Avec autant de choix, vous trouverez forcément un film à votre goût dans l'un des multiples Freiluftkino de Berlin ou vous laisserez tenter par la culture cinématographique teutone.

Et comme à Rainbow Berlin, on aime vous simplifier la vie, on vous a fait une petite sélection des meilleurs Freiluftkino à Berlin ! Merci qui?

Freiluftkino im Volkspark Friedrichshain

Un programme primé plusieurs fois, des invités prestigieux comme Tom Tykwer et une ambiance idyllique d'été dans la verdure, le cinéma de plein air du Volkspark Friedrichshain offre le combo gagnant pour une soirée parfaite entre cinéphiles. Et en plus, on y est bien assis, au Freiluftkino du parc de Friedrichshain: bancs avec dossier (sisi, avec dossier !), tables et chaises idéales pour boire une bière fraiche, et espace réservé aux amateurs de pic-nic sur l'herbe verte, tout le monde y trouvera son compte.

Cette année, au programme, un mélange stimulant de films oscarisés comme Django et Silver Linings, de drames comme Anna Karénine et de fantaisie comme Life of Pi. Le programme est complété par des événements ponctuels, comme le Berliner Kurzfilmrolle qui aura lieu, cette année, le 14 juin.

Le Freiluftkino berlinois de Friedrichshain est ouvert dès le 15 mai et jusqu'au 8 Septembre.

Détails:

Prix de l'entrée: 6,50 Euro, carte 5 places 27,50 Euro, carte 10 places 50,00 Euro, réduction avec le Berlinpass 5,00 Euro

Plus d'infos sur l'emplacement exact du Freiluftkino Friedrichshain

Freiluftkino Kreuzberg

Le meilleur Freiluftkino de Berlin pour regarder des films en version originale est à Kreuzberg - sous-titrée allemand, quand même, faut pas pousser! Parfait pour qui habite et travaille à Berlin sans parler allemand. Et parfait pour améliorer un peu son Deutsch. Au programme du Freiluftkino berlinois de Kreuzberg, des classiques d'Hollywood, des films européens indépendants, des documentaires et autres films d'Art et Essais. En toile de fond - et non en toile de film, hein, le film est projeté sur une vraie toile - les murs en briques apparentes du Künstlerhaus Bethanien, le tout, dans un écrin de verdure; à peine si on entend le murmure des voitures sur la Skalitzer Strasse adjacente. Pour être sûr d'avoir un transat, venir en avance, car le Freiluftkino berlinois de Kreuzberg est très prisé dans le quartier. Couverture fournie en cas de nuit fraîche et petit bar sur place pour les rafraîchissements.

Le Freiluftkino berlinois de Kreuzberg est ouvert du 3 Mai au 1er Septembre

Détails:

Prix de l'entrée: 6,50 Euro, carte 5 places 27,50 Euro, carte 10 places 50,00 Euro, réduction avec le Berlinpass 5,00 Euro

Plus d'infos sur l'emplacement exact du Freiluftkino Kreuzberg

Cinéma de plein air du Kulturforum Potsdamer Platz

Tous les étés, c'est plus de 1000 spectateurs à la fois qui peuvent profiter du Freiluftkino du Kulturforum près de la Potsdamer Platz, place très connue et incontournable pour qui visite Berlin. Le Sommerkino Kulturforum est un Freiluftkino plus développé que ses homologues de Berlin: les chaises longues sont installées comme dans une vraie salle de cinéma, par rangées organisées, divisées en différents niveaux. Au programme, beaucoup de films allemands (du coup, en allemand, hein) tel que Oh Boy ou Das Leben Ist Nicht Für Feiglinge. Pas très conseillés pour des non germanophones - quoique la vue impressionnante sur la ligne d'horizon où se dressent les lumières des bâtiments de la Potsdamer Platz pourra compenser les éventuels temps mort des films.

Le cinéma de plein air du Kulturforum près de la Potsdamer Platz est ouvert du 12 juin au 28 août.

Détails:

Prix de l'entrée: 7 euros; réduction euros

Plus d'infos sur l'emplacement exact du Freiluftkino Kulturforum Potsdamer Platz

Freiluftkino Hasenheide

Au Freiluftkino de Hasenheide, les films oscarisés rencontrent les films de la Berlinale et le cinéma d'auteur ambitieux. Un cocktail explosif, à qui il ne manquerait que la v.o systématique. Chaque année, ce cinéma de plein air, qui ressemble à un petit amphithéâtre  choisi avec amour et attention ses projections. Cette année, la saison a commencé avec le multi-primé Oh Boy, histoire d'un Berlinois de trente ans qui, en 24 heures, va voir sa vie chamboulée. Au programme, le violent mais prenant Salvage, mais aussi Annah Arendt, et To Rome With Love - parmi mes préférés.

Entouré par la nature et le chant des grillons, libérez le stress d'une journée à découvrir Berlin, mais n'oubliez pas de prendre une couverture, un oreiller et quelque chose à grignoter, car sur place, vous ne trouverez rien pour vous protéger du froid et remplir votre estomac.

Détails:

Prix de l'entrée: 7 euros; enfant 4,00 Euro; carte 10 entrées 50,00 Euro

Plus d'infos sur l'emplacement exact du Freiluftkino Hasenheide

Quels Freiluftkino de Berlin allez-vous essayer cet été?

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Le yaourt, c'est mieux quand c'est glacé !

Pour ceux qui me suivent sur Facebook (et pour ceux qui ne me suivent pas encore, rattrapez-vous vite ici), vous l'avez constaté ces quelques derniers jours dans mes publications: il fait beau, il fait chaud (euh, moins froid) et les petites fleurs sont sorties dans les rues berlinoises. ENFIN !

Bref, qui dit soleil et chaleur, dit glaces. Seulement, quand votre moitié vous met au régime forcé, bah, la glace, c'est tintin. Alors quoi faire? Ceinture sur les délices sucrés et glacés ? Certainement pas ! A la place, on se rabat sur... du yaourt glacé ! Avec seulement 1,8% de matières grasses, le yaourt glacé est vraiment faible en gras, faible en calories, et s'impose donc comme une alternative légère à la crème glacée de renom. 
Berlin est la ville du yaourt glacé. Suite logique d'une longue tradition glacière (les Allemands en consomment des kilos tous les ans, il y a même des cafés spécialisés dans la crème glacée seulement, appelé Eiscafé), le yaourt glacé, petit frère hipster des douceurs estivales, s'est installé dans les rues berlinoises sans mal.

Voici nos meilleures adresses pour déguster du Yaourt Glacé à Berlin. Profitez-en bien ! 

Wonderpot: les meilleurs yaourts glacés de Berlin

Les meilleurs yaourts glacés de Berlin sont sans conteste au Wonderpots. L'enseigne berlinoise prend soin de ses clients et de ses produits: leur yaourt glacé est fait maison tout les jours dans leur magasin avec du lait d'origine bio certifiée et Wonderpot n'utilise aucun colorant et aucun conservateur dans ses Frozen Yogurt. Bref, un produit frais et sain, parfait pour la saison.

Au niveau des accompagnements, Wonderpots propose, entre autres, une large variété de fruits frais, et de noix, diverses sauces (caramel, miel etc.) et divers bonbons, pour les enfants (et adultes) gourmands. Rien de bien original, mais l'essentiel y est.

Le succès des yaourts glacés de Wonderpots est tel que l'enseigne berlinoise a maintenant trois magasins de yaourts glacés dans Berlin: l'original est près de l'Île aux Musées, le second à Alexander Platz et le dernier à Zoologischer Garten.

Prix des Yaourts Glacés au Wonderpots 

  Little Wonderpot: 2,60 euros

  Classic (moyen) Wonderpot: 3,60 euros

  Big Wonderpot: 4,60 euros

  Toppings: 0,40 euros chacun.

Adresses et heures d'ouverture

  Wonderpots N°1 - Georgenstraße - 10117 Berlin-Mitte - Ouvert tous les jours de 10h à 21h
  Wonderpots im Alexa - Grunerstraße 20 - 10179 Berlin - Ouvert du lundi au samedi de 10h à 21h et le dimanche de 11h à 19h
  Wonderpots am Zoologischer Garten - Hardenbergerplatz 2 - 10623 Berlin - ouvert tous les jours de 12h à 20h

Efa's: yaourts glacés éthiques, originaux et pour tous

Petite enseigne berlinoise perdue au milieu de la multitude de magasins et restaurants de Rosenthaler Platz, Efa's vend des yaourts glacés éthiques et pour tous: certifiés bio, sucrés au sucre d'agave, garantis sans additifs artificiels et aussi neutre que possible en émissions carbone durant leur processus de production. Les yaourts glacés d'Efa's sont aussi originaux: sauce cheesecake ou banoffe, nouveaux parfums de yaourt glacé saisonniers, plus de trente accompagnements déjantés... il est difficile de faire le tour de toutes les saveurs en une visite !

Les vegans et les intolérants au lactose apprécieront le Frozen Banana, un "yaourt" glacé fait à base de banane au lieu de lait. Parce que les impératifs alimentaires ne doivent pas réduire le plaisir ! 

L'enseigne berlinoise ne propose pas que des yaourts glacés, mais aussi toute une gamme de produits sains et bons: smoothies, riz au lait, yaourt nature... à déguster à toute heure sur la terrasse, ou enfoncé dans un fauteuil pour jouer aux moultes jeux de société mis à diposition des clients.

Prix des Yaourts Glacés au Efa's 

  Small: 2,40 euros

  Medium (2 toppings inclus): 3,30 euros

  Large (2 toppings inclus): 4,80 euros

  Toppings: 0,30 euros chacun.

Adresses et heures d'ouverture

Weinbergsweg 24 - 10119 Berlin - Mercredi à Jeudi de 12h30 à 18h et du Vendredi au Dimanche de 12h à 19h30

Legend DÄRI: le goût d'ailleurs de Prenzlauer Berg

La petite boutique de yaourts glacés Legend DÄRI est cachée dans une petite ruelle de Prenzlauer Berg, à deux pas de la fameuse Kastanienallee et du très touristique Mauer Park. Le choix des toppings est assez restreint malheureusement, mais de qualité:  miel turque, purée de cerises, framboises du Brandenbourg, croquant de noisettes et pistaches, lait bio provenant de fermes écologiques... et bien sûr, aucun colorant, aucun additif, aucun mélange pré-préparé. La qualité est  donc aussi au rendez-vous.

On appréciera les portions généreuses de yaourt glacé dans les Becher, qui fait de la concurrence berlinoise, de méchants pingres.

Le Milchreis (riz au lait) est apparemment aussi à se damner - n'étant pas une fan inconditionnelle de ce dessert (trauma de cantine, je suppose), je n'ai pas encore osé l'essayé, mais ceux qui s'y sont risqués n'ont pas été déçus. A la carte aussi, différentes boissons chaudes au bon goût de lait, yaourts, milkshakes (framboise, mangue, myrtille, banane) et expresso made in commerce équitable.

Prix des Yaourts Glacés au Legend DÄRI 

  Classic: 2,80 euros

  Grand: 3,80 euros

  Dans un cornet en gaufre: 1,80 euros

  Toppings: 0,40 euros chacun.

Adresses et heures d'ouverture

Oderbergerstrasse 6 - 10435 Berlin - Ouvert tous les jours à partir de 12h sauf en cas de mauvais temps.

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Se balader à Marzahn - et pourquoi pas?

Marzahn, ce quartier au nord est de Berlin, à quelques encablures du ring berlinois, a mauvaise réputation: repère de nazis, racisme, homophobie, pauvreté, chômage endémique... Quasiment aucun Berlinois n'y met les pieds en dehors des habitants de Marzahn - et encore moins les non-berlinois; autant dire que Marzhan n'existe absolument pas pour les guides de visite, même les plus insolites!

Alors quand j'ai proposé à ma moitié, après l'échec de l'exploration urbaine du cinéma abandonné de Sojus, d'aller à la découverte de ce quartier de Berlin peu connu, l'accueil a été moyen. Mais vu que c'était aller à Marzahn ou faire du reste de sa journée un enfer, la décision a été vite prise.

Loin des clichés véhiculés, j'ai été surprise par cette visite impromptue et j'espère bien vous communiquer mon enthousiasme pour mon nouveau terrain de jeu urbain.

Un projet urbain révolutionnaire et moderne

Marzahn est un quartier berlinois sorti des champs dans la fin des années 70. Le but de ce projet d'aménagement urbain était ambitieux:

faire de Marzahn un modèle de la politique de la RDA en fournissant une qualité de vie exemplaire à 100 000 camarades chanceux. Constitué comme centre de vie, chaque détail fût pensé: électricité courante, circuit de chauffage et d'eau chaude, crèches et écoles, centre commerciaux, supermarchés, usines où travailler... toute une vie à portée de main pour les habitants des 62 000 appartements qui sortirent de terre entre 1977 et 1981.

L'architecture des bâtiments y est très typique de cette époque et vous transporte dès la plateforme du S-Bahn 7 dans la période la plus faste de la RDA: de chaque coté de la Marzahner Promenade, de grands bâtiments blancs, très carrés, d'une vingtaine d'étages, avec leurs petits balcons et leurs gigantesques parking pleins à leurs pieds, sont alignés de façon géométrique et parfaite. Ces immeubles, sans originalité ni signe particulier, se décuplent presque à l'infini. 

Sur la gauche, le EastGate Einkaufshalle, le centre commercial dont la salle de cinéma fût une des raisons de la fermeture du Sojus, étale toute sa modernité au milieu des immeubles aux petits airs surannés. La Marzahner Promenade rejoint bientôt la fameuse Landsberger Allee, une des avenues les plus longues de Berlin: plus de 10 km de long, de l'Alexander Platz à l'extrème Est de Marzahn. Une avenue très communiste: très large, bordée d'arbres menus mais parfaitement espacés et alignés, avec, en son centre, les rails du tram, elle fût, à l'instar de la Karl Marx Allee, construite pour pouvoir laisser passer, si nécessaire, troupes et tanks.

L'impression générale qui se dégage, c'est celui de l'immensité. Rien, dans ce quartier de Marzahn, ne fût fait en petit. 

Le vieux centre médiéval de Marzhan préservé

Avant la construction de ces grandes barres d'immeubles toutes semblables, Marzahn n'était qu'un petit village entouré de champs. Il est difficile de s'imaginer, en remontant la gigantesque Landsberger Allee, ce petit hameau, ses quelques cheminées, son relief plat sur lequel poussaient quelques graines.

Difficile? Non, pas tellement en fait. Car sur la droite de la Landsberger Alle s'ouvre bientôt une petite rue, la Alte Marzhan. Et là, surprise: lampadaire à l'ancienne, rue pavée, petites maisonnettes en pierre, avec petit jardin, volailles et potager, le out regroupé autour d'une petite place, avec vieille église et deux carrés de pelouse, où, à la faveur d'un rayon de soleil, quelques crocus ont décidé de sortir le nez de terre, on tombe sur le Vieux Marzahn, sur ce village médiéval installé ici depuis l'an 1300. On passe, en trois pas, de l'immensité de l'architecture communiste des années 70 à un petit village typique et modeste. Les vrombissements des voitures remontant la grande artère toute proche meurent et c'est un calme de campagne (tout relatif, certes) qui nous accueille. La claque. Le changement est surprenant.

Autre différence: les odeurs. Si dans la Landsberger Allee, ça sent la neige fondue et les pots d'échappement, dans la Alt Marzahn, ça sent plutôt la ferme et la terre humide. Pour cause, au bout de la rue, derrière l'église, se trouve la Kinderbauerhof de Marzahn: la ferme éducative où s'ébattent moutons, chèvre et oies et qui font la joie des petits berlinois s'agrippant aux grillages mouillés. L'association berlinoise qui entretient le lieu a pensé à tous les détails: machines agricoles et bottes de paille sont entreposés en pleine rue, entre deux aires de jeux pour enfants. Le tout est surplombé d'un vieux moulin restauré, rappelant le passé agricole du quartier. 

La réalité sociale de Marzahn

Visiter Marzahn ne doit pas faire oublier la réalité sociale de ce quartier berlinois. Frappé de plein fouet après la réunification par le chômage et la perte d'allocations, ce sont plus de 35 000 berlinois qui ont fuit ce quartier qui les avait vu grandir pour tenter leur chance à l'Ouest.

Aujourd'hui encore, Marzahn porte les stigmates de cette crise qu'elle a traversé (et traverse toujours). A l'oeil attentif, il est aisé de voir que les bâtiments auraient besoin d'un bon ravalement de façade, que les voitures stationnées sur les parkings ne sont pas toutes récentes, les petites annonces pour des demandes et des offres de travail précaire sont plus nombreuses que dans les autres quartiers de Berlin. Certaines barres d'immeuble sont complètement vides de toute vie et des gens usés attendent aux stations de Tram. On sent que le tissu social s'est relâché ici. 

Pas étonnant que la colère gronde, dans Marzahn, et que les thèses des partis d'extrème droite y trouvent un écho favorable.

Pour finir, nous sommes rentrés avec le M6, qui remonte toute la Landsbarger Allee jusqu'à Alexander Platz. Une balade intrigante, où les paysages urbains se sont mués des grandes barres d'immeubles pauvres aux Alte Gebäude gentrifiés.

Visiter Marzahn

Point de départ: la station de S-Bahn Berlin-Marzahn.
Remontez la Marzahner Promenade en laissant l'EastGate sur la gauche.
Rejoignez la Landsberger Allee et suivez cette grande artère jusquà la petite route pavée de Alte
Marzahn.
Baladez vous ensuite dans la peie vile médiévale de Marzahn et passez voir la Kinderbauernhaf et le viux Moulin.
De là, redescendez la Allee der Kosmonauten au milieu des lignes architecturales de la RDA, et ce jusqu'à la Hélène-Weignel-Platz et son cinéma berlinois abandonné, le Sojus.
Rejoignez la Märkische Allee et remontez là jusqu'à votre point de départ.
Prenez le M6 pour rentrer et regardez la ville changer un peu plus à chaque station et se gentrifier doucement mais rapidement au fur et à mesure que vous approchez d'Alexander Platz.

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